Как правильно залить отмостку: теория и практика

Бетонная отмостка – важный элемент дома. Часто эта конструкция кажется незначительной, но если разобраться в вопросе, она очень важна. Необходимо соблюдать технологию и выбрать верный тип конструкции. Как правильно залить отмостку самостоятельно вокруг дома, рассказано далее.

8,9. Подвалы и приямки. Устройство отмостки

Подвальным наз-ся этаж, отметка пола к-го нах-ся ниже планиров-й отметки земли больше чем на половину выс помещения.

Привысоте этажа 2м и более наз-т подвалом, меньше 2-х метров – техподпольем.

Стены и пол подваов должны быть надежно изолированы от грунтовой влаги.

Конструкция гидроизоляции зависит от ур-ня расположения подземных вод.

Различают 3 принципиальные схемы:

А) при напоре грунтовых вод менее 200мм

Б)200-1000мм

В)>1000мм

Рисунок

Для случая (а) пригрузочный слой из бетона отсутствует. Для случая (в) вместо него устраив-ся ж/б плита под фундаментные блоки.

При устройстве подвалов для их эксплуатации в здании могут проектир-ся такие эл-ты нулевого цикла, как спец входы в подвал, световые приямки и загрузочные люки.

Устр-во свет приямка: рис.

Отмостка – конструкция, пускаемая по периметру здания и служащая для защиты подзем-х конструк-й от атмостферных осадков (может быть устроена из различных материалов)

Рис

10. Стены

1. общие сведения о стенах.

Стены – констр-е эл-ты, выполняющие огражд-е, а иногда и несущие функции.

Классиф-я по след0м признакам:

1. в зависимости от конструк-й схемы здания:

-несущие – несут нагрузку от собственного веса, покрытий, перекрытий. Устан-ся на самост-е фундаменты.

— самонесущие – стены, к-е нсут нагрузку лишь от собственного веса стены в пределах всей высоты здания. Устан-ся на фундам-ты или фунд-е балки.

— навесные – навешиваются на колонны

2. в зависимости от расположения в здании

-наружние

-внутренние

3. по материалу

-из кирпича

-из легкобетонных блоков и пустотелых камней

-из многослойных панелей.

Требования, предъявляемые к стенам:

К наружним:

-теплозащита

-несущая способность (прочность и устойчивость)

-атмосферостойкость (долговечность, морозостойкость)

К внутренним:

-несущая способность

-звукоизоляция.

11. Архитектурно- конструктивные эл-ты стен

Рис. (домик с окнами)

Цоколь – нижняя часть наружних стен, от уровня обреза фундамента до перекрытия 1-го этажа, облицованная особым образом.

Проемы – отверстия в стенах для окон и дверей. Боковые и верх-е пов-ти проемов наз-ся откосами.

Простенок – участок стены между проемами. Простенки могут быть рядовыми и угловыми.

Перемычки – это конструкции, служащие для перекрытия проемов в стенах из кирпича или мелких блоков.

Карниз – гориз-й выступ стены. Карнизы могут быть:

-венчающие – завершающие верх часть стены

— пояски – разделяющие фасад по высоте

— сандрики – устраиваемые над отдельными проемами.

Утолщение стен:

-пилястры – вертик-йвыступ стены прямоуг-го сечения

— раскреловки – вертик-е утолщения протяженного участка стены.

Фронтон- треуг-я пл-ть стены, огранич-я 2-мя скатами крыши и отдел-я снизу карнизом.

Парапет – прямоугольное завершение верха стены, выступ-й выше крыши (<=30см)

12. Стены из кирпича

Кирпич явл-с материалом для «одноручной кладки», вес около 4,5кг

Для кладки стен может быть использован:

-кирпич керамический (глиняный обыкновенный) 250х120х65мм(+) прочен, атмосферостойкий.

— кирпич силикатный 250х120х88мм (+) огнестоек, менее теплопроводен. (-)паропроницаем

-кирпич утолщенный пустотелый глиняный 250х120х88.

Марка кирпича

-по прочности на сжатие от М35 до М300, марка р-ра от М25 до М200

— по морозостойкости ( в умерн-м климате) не ниже F15 для рядовой кладки, не ниже F25-F50-для отдельных деталей стен (цоколей, карнизов, поясков, парапетов и т.п)

Кладка наруж-х стен гражд-х зданий может быть:

А) сплошной

Б) колодцевой (нажестких связях)

В) слоистой (нагибких связях)

А) сплошная кирпичная кладка имеет толщину:

-250мм(1кирпич)

-380мм(1,5кирпича)

-510(2кирпича)

-640мм(2,5кирпича)

-770мм(3кирпича)

По способу укладки кирпичей различают кладки:

— цепную (двухрядная: 1 ложковый ряд + 1тычковый)-выполняют при повыш-х треб-х к несущей способности стены.

-многорядная (чаще шестирядную: на 5 ложковых рядов приход-ся 1 тычковый)

Для увелисения прочности кладка может быть армирована сетками по высоте через неск рядов.

Недостаток сплошной кирпичной кладки: не удовлетворяет требованиям теплозащиты для отаплив-х зданий в большинстве регионов страны, поятому более целесообразно использ-е облегченных кладок с утеплением.

Б) колодцевая кладка. Толщина утеплителя на основании теплотехнического расчета.

Б) слоистая кладка

Она может вып-ся с утепление внутри кладки, снаружи здания возможно устройство вентилируемых фасадов или «мокрых» фасадов (штукатурка по сетке): внутри помещения (не для всех климат-х районов).

Пример условного обозначения кирпича: КП-0 150/15/гост530-95

К-кирпич

С-силикатный

О-одинарный

У-утолщенный

М-модульный

УК-укрупненный

Уг- сгориз-ми пустотами

Л-лицевой

Р-рядовой

Первая цифра обознач-ет марку на прочность. Вторая цифра – марка по морозостойкости.

Стены из легкобетонных блоков и пустот камней.

Блоки изготав-ся из ячеистого бетона, пенобетона, газобетона с пл-ю 600-800 кг/м3. Имеют массу 16-18кг, явл-ся материалами для двуручной кладки. Кладка вып-ся: двухрядной (1ложк+1тычковый), либо трехрядной (2ложк+1тычк)

При этом кладка может быть:

Сплошной (190мм(двухрядная) и 390мм(трехрядная), устраив-ся для стен малоэтажных зданий.

Слоистой (2-х слойной и 3-х слойной)- блоки исп-ся в качестве утеплителя в кирпичных стенах.

13. Перемычки – конструк-е эл-ты, служащие для перекрытия оконных и дверных проемах в стенах из кирпича и мелких блоков.

Могут быть:

-каменные ( сприменением спец-х клинчатых камней)

-железобетонные (сборные и монолитные)

-металлические (из прокатных профилей)

-рядовые (из арматуры диаметром 6мм или полосовой стали, укладываемой над проемом в опалубке)

-армокаменные ( в вертик-е продольные и гориз-е швы кладки над проемом закладывают каркасы из круглой стали)

-из пенобетона (во внутр стенах из ячеистого бетона).

Наиболее распространенными явл-ся сборные ж/б перемычки, к-е могут быть:

-брусковые 120х75 или 120х150мм

-балочные 120х220 и120х300

-плитные шир 250 и 380мм (устраив-ся над дверными проемами в стенах соответствующей толщины)

Спосб раскладки перемычек зависит от того, в какой стене устраив-ся проем.

А)самонесущая стена из сплошной кладки

Б)несущая стена из сплошной кладки

В) стена из лицевого кирпича

Г) слоистая кладка с утеплением внутри.

Длина перемычки зависит от величины проема. Величина опорной части пермычки должна составлять:

-не менее 125мм – в несущих стенах

— не менее 250мм – в несущих.

Ж/б перемычки подбираются по каталогам.

studfiles.net

Нюансы проектирования отмостки

Перед проведением монтажа по заливке нужно подобрать оптимальную ширину полосы. При этом минимальный размер равен 0,9 метрам. Данный элемент может достигать ширины в 2,5 метров.

Кроме того лента для отведения воды, используется в качестве дорожки для ходьбы. Стоит рассчитать размер так, чтобы бетонный элемент выходил за границы карнизов на 30 см.

Схема монтажа конструкции

Также важно правильно выбрать уклон полосы в направлении от стен. При этом участок возле стены будет иметь небольшую высоту, а край ленты будет идти в уровень с землей.

Решая, как сделать удобную отмостку вокруг дома своими руками, стоит рассмотреть подъем высоту в 16 мм на 1 метр. При этом по ней можно ходить, и жидкость не будет скапливаться.

Полезная информация! Во время зимних холодов подобный вариант может превратиться в каток.

Для прочной конструкции потребуется арматура

Конструкция и материалы

Схема отмостки выглядит так:

1. Слой песка. Его трамбуют и уплотняют с поливом.
2. Дренаж. Трамбуют без полива.
3. Слой гидроизоляции.
4. Отмостка из бетона.
5. Демпферный шов через каждые 2 метра отмостки.
6. Дёрн, который примыкает к отмостке с противоположной стороны от фундамента.

Залить отмостку вокруг дома невозможно без материалов:

1. Подсыпка. Она готовится до начала заливки раствора. На её изготовление потребуется песок, щебень или гравий не очень больших размеров. Считается нарушением заливка бетона по мелкому песку. Подобное основание будет не прочным, обязательно даст усадку. Чем серьёзней конструкция — тем она надёжнее. Предпочтительно делать подушку минимум из двух веществ. Нижний слой уплотнит грунт, уровняет поверхность. Потребуется гравий или щебёнка. Для второго слоя нужен будет песок.
2. Армирующая сетка. Пригодится арматура с диаметром от 6 до 8 миллиметров. Чем мягче грунт, тем меньше размеры ячеек. Они могут быть от 20 до 50 см.
3. Деревянная опалубка. Хватит досок толщиной 20-30 мм., и шириной 100 мм.
4. Бетонный раствор. Прочность бетона не должна быть меньше В15. Использовать более серьёзный бетон экономически невыгодно. Но если дом находится в северных широтах, бетон обязан быть более морозоустойчивым.
5. Герметик.

Проблематично будет выполнить эту работу без следующих инструментов и приспособлений:

1. Лопата штыковая, лопата совковая.
2. Молоток и гвозди для опалубки.
3. Шпатель, мастерок.
4. Правило для выравнивания раствора.
5. Уровень, рулетка.
6. Ёмкость для приготовления смеси.
7. Вёдра.
8. Шпагат или леска.

Бетонный раствор

Марка используемого бетона должна отталкиваться от зимней температуры. Не применяют марку ниже F50. Оптимальный вариант для российских условий — марка F100. Главное при изготовлении бетона собственными силами — точно выдержать пропорции. Идеальный вариант — использовать готовую смесь с завода. Но это стоит денег, очень трудно будет одному быстро выработать количество, которое доставит бетоновоз. Заливка отмостки вокруг дома — процесс трудоёмкий: Вы просто не справитесь физически. Часть бетона пропадёт или схватится, сделав проблемы на ближайшее будущее.

Бетон домашнего изготовления потребует использования четырёх ингредиентов: вода, песок, цемент и щебень. Оптимальная марка цемента — М400. Песок желательно брать среднего размера, мелкий подойдёт в качестве альтернативы. Для получения смеси марки В15 потребуется следующее соотношение:

• Цемент — 1 доля.
• Песок — 2,9 долей.
• Щебёнка — 4,9 долей.
• Вода — 0,6 долей.

Если взять десять литров цемента, то вышеназванная пропорция выдаст 54 литра бетона. Другие марки цемента предполагают аналогичное соотношение песка и немного меньшее количество крупного наполнителя.

8,9. Подвалы и приямки. Устройство отмостки

Подвальным наз-ся этаж, отметка пола к-го нах-ся ниже планиров-й отметки земли больше чем на половину выс помещения.

Привысоте этажа 2м и более наз-т подвалом, меньше 2-х метров – техподпольем.

Стены и пол подваов должны быть надежно изолированы от грунтовой влаги.

Конструкция гидроизоляции зависит от ур-ня расположения подземных вод.

Различают 3 принципиальные схемы:

А) при напоре грунтовых вод менее 200мм

Б)200-1000мм

В)>1000мм

Рисунок

Для случая (а) пригрузочный слой из бетона отсутствует. Для случая (в) вместо него устраив-ся ж/б плита под фундаментные блоки.

При устройстве подвалов для их эксплуатации в здании могут проектир-ся такие эл-ты нулевого цикла, как спец входы в подвал, световые приямки и загрузочные люки.

Устр-во свет приямка: рис.

Отмостка – конструкция, пускаемая по периметру здания и служащая для защиты подзем-х конструк-й от атмостферных осадков (может быть устроена из различных материалов)

Рис

10. Стены

1. общие сведения о стенах.

Стены – констр-е эл-ты, выполняющие огражд-е, а иногда и несущие функции.

Классиф-я по след0м признакам:

1. в зависимости от конструк-й схемы здания:

-несущие – несут нагрузку от собственного веса, покрытий, перекрытий. Устан-ся на самост-е фундаменты.

— самонесущие – стены, к-е нсут нагрузку лишь от собственного веса стены в пределах всей высоты здания. Устан-ся на фундам-ты или фунд-е балки.

— навесные – навешиваются на колонны

2. в зависимости от расположения в здании

-наружние

-внутренние

3. по материалу

-из кирпича

-из легкобетонных блоков и пустотелых камней

-из многослойных панелей.

Требования, предъявляемые к стенам:

К наружним:

-теплозащита

-несущая способность (прочность и устойчивость)

-атмосферостойкость (долговечность, морозостойкость)

К внутренним:

-несущая способность

-звукоизоляция.

11. Архитектурно- конструктивные эл-ты стен

Рис. (домик с окнами)

Цоколь – нижняя часть наружних стен, от уровня обреза фундамента до перекрытия 1-го этажа, облицованная особым образом.

Проемы – отверстия в стенах для окон и дверей. Боковые и верх-е пов-ти проемов наз-ся откосами.

Простенок – участок стены между проемами. Простенки могут быть рядовыми и угловыми.

Перемычки – это конструкции, служащие для перекрытия проемов в стенах из кирпича или мелких блоков.

Карниз – гориз-й выступ стены. Карнизы могут быть:

-венчающие – завершающие верх часть стены

— пояски – разделяющие фасад по высоте

— сандрики – устраиваемые над отдельными проемами.

Утолщение стен:

-пилястры – вертик-йвыступ стены прямоуг-го сечения

— раскреловки – вертик-е утолщения протяженного участка стены.

Фронтон- треуг-я пл-ть стены, огранич-я 2-мя скатами крыши и отдел-я снизу карнизом.

Парапет – прямоугольное завершение верха стены, выступ-й выше крыши (<=30см)

12. Стены из кирпича

Кирпич явл-с материалом для «одноручной кладки», вес около 4,5кг

Для кладки стен может быть использован:

-кирпич керамический (глиняный обыкновенный) 250х120х65мм(+) прочен, атмосферостойкий.

— кирпич силикатный 250х120х88мм (+) огнестоек, менее теплопроводен. (-)паропроницаем

-кирпич утолщенный пустотелый глиняный 250х120х88.

Марка кирпича

-по прочности на сжатие от М35 до М300, марка р-ра от М25 до М200

— по морозостойкости ( в умерн-м климате) не ниже F15 для рядовой кладки, не ниже F25-F50-для отдельных деталей стен (цоколей, карнизов, поясков, парапетов и т.п)

Кладка наруж-х стен гражд-х зданий может быть:

А) сплошной

Б) колодцевой (нажестких связях)

В) слоистой (нагибких связях)

А) сплошная кирпичная кладка имеет толщину:

-250мм(1кирпич)

-380мм(1,5кирпича)

-510(2кирпича)

-640мм(2,5кирпича)

-770мм(3кирпича)

По способу укладки кирпичей различают кладки:

— цепную (двухрядная: 1 ложковый ряд + 1тычковый)-выполняют при повыш-х треб-х к несущей способности стены.

-многорядная (чаще шестирядную: на 5 ложковых рядов приход-ся 1 тычковый)

Для увелисения прочности кладка может быть армирована сетками по высоте через неск рядов.

Недостаток сплошной кирпичной кладки: не удовлетворяет требованиям теплозащиты для отаплив-х зданий в большинстве регионов страны, поятому более целесообразно использ-е облегченных кладок с утеплением.

Б) колодцевая кладка. Толщина утеплителя на основании теплотехнического расчета.

Б) слоистая кладка

Она может вып-ся с утепление внутри кладки, снаружи здания возможно устройство вентилируемых фасадов или «мокрых» фасадов (штукатурка по сетке): внутри помещения (не для всех климат-х районов).

Пример условного обозначения кирпича: КП-0 150/15/гост530-95

К-кирпич

С-силикатный

О-одинарный

У-утолщенный

М-модульный

УК-укрупненный

Уг- сгориз-ми пустотами

Л-лицевой

Р-рядовой

Первая цифра обознач-ет марку на прочность. Вторая цифра – марка по морозостойкости.

Стены из легкобетонных блоков и пустот камней.

Блоки изготав-ся из ячеистого бетона, пенобетона, газобетона с пл-ю 600-800 кг/м3. Имеют массу 16-18кг, явл-ся материалами для двуручной кладки. Кладка вып-ся: двухрядной (1ложк+1тычковый), либо трехрядной (2ложк+1тычк)

При этом кладка может быть:

Сплошной (190мм(двухрядная) и 390мм(трехрядная), устраив-ся для стен малоэтажных зданий.

Слоистой (2-х слойной и 3-х слойной)- блоки исп-ся в качестве утеплителя в кирпичных стенах.

13. Перемычки – конструк-е эл-ты, служащие для перекрытия оконных и дверных проемах в стенах из кирпича и мелких блоков.

Могут быть:

-каменные ( сприменением спец-х клинчатых камней)

-железобетонные (сборные и монолитные)

-металлические (из прокатных профилей)

-рядовые (из арматуры диаметром 6мм или полосовой стали, укладываемой над проемом в опалубке)

-армокаменные ( в вертик-е продольные и гориз-е швы кладки над проемом закладывают каркасы из круглой стали)

-из пенобетона (во внутр стенах из ячеистого бетона).

Наиболее распространенными явл-ся сборные ж/б перемычки, к-е могут быть:

-брусковые 120х75 или 120х150мм

-балочные 120х220 и120х300

-плитные шир 250 и 380мм (устраив-ся над дверными проемами в стенах соответствующей толщины)

Спосб раскладки перемычек зависит от того, в какой стене устраив-ся проем.

А)самонесущая стена из сплошной кладки

Б)несущая стена из сплошной кладки

В) стена из лицевого кирпича

Г) слоистая кладка с утеплением внутри.

Длина перемычки зависит от величины проема. Величина опорной части пермычки должна составлять:

-не менее 125мм – в несущих стенах

— не менее 250мм – в несущих.

Ж/б перемычки подбираются по каталогам.

studfiles.net

Подготовка: важные этапы

Перед тем как залить отмостку, производятся подготовительные работы. Необходимо сделать основание. При этом выполняется бетонная стяжка:

• на определенном расстоянии от стены вбиваются колышки, и производится разметка. По ним следует натянуть шнур;

Перед тем как расставить отметки стоит определиться с размерами

• выполняется выемка грунта, при этом убирается грунтовый слой на 20-25 см. Глубина углубления везде должна быть одинаковой;

Траншея везде должна быть одинаковой глубины

Необходимо выполнять утрамбовку полученной насыпи

• слой из песка нужно пролить водой и утрамбовать несколько раз;

Песочная смесь должна быть плотной

Щебенку также нужно тщательно утрамбовывать

Полезный совет! Песок должен отличаться однородной структурой без щебня и битого кирпича.

Состав бетона для отмостки

Чтобы сделать качественную работу своими руками, потребуется грамотно подобрать бетонную смесь. Получить раствор для заливки можно двумя способами:

• покупка на заводе и транспортировка бетономешалкой;
• самостоятельное приготовление.

Таблица состава бетона

Лучше делать выбор в пользу второго варианта. Это обусловлено следующими факторами:

• купить готовую смесь всегда дороже, чем приготовить своими руками;
• на отмостку требуется небольшое количество бетона, а заводы продают его достаточно большими объемами;
• нет необходимости в затратах на транспортировку.

Домашний мастер при изготовлении смеси должен лишь грамотно подобрать ее компоненты и соблюсти пропорции. Состав бетона для отмостки выглядит следующим образом:

• цемент (лучше использовать ПЦ400);
• песок (оптимальный вариант – средний, допускается мелкий);
• крупный заполнитель (щебень или гравий);
• вода.

Пропорции каждого из этих компонентов установлены в зависимости от того, какую марку бетона нужно получить. Для бетона марки В15 (оптимальной для отмостки) пропорции нужно делать такие:

• цемент -1 часть;
• песок – 2,8 частей;
• крупный заполнитель – 4,8 частей.

Эти пропорции из 10 литров цемента позволяют получить 54 литра бетонной смеси. На каждые 6 частей воды по массе должны приходиться 10 частей цемента.

Если необходимо создать материал другой марки и нет возможности более тщательно ознакомиться с информацией, следует помнить, что в общем случае пропорции выглядят примерно следующим образом 1:3:4 (цемент : песок : щебень соответственно).

Требования к конструкции

Для заливки отмостки дома бетоном необходимо ознакомиться с регламентом и рекомендациями СНиП:

• Ширина отмостки должна быть на 20 см больше, чем свес кровли (СНиП -83). Если в сооружении предусмотрен водосток, то его показатели тоже учитываются. Оптимальным значением считается 1 метр. В этом случае вы сможете выложить дорожку из плитки вокруг дома.
• Длина отмостки вокруг дома, сделанной своими руками, должна соответствовать периметру постройки. Однако если вы планируете установить бетонное крыльцо, то допускается «разрыв».
• Глубина. Уровень заглубления «ленты» составляет половину расчетной глубины промерзания земли.
• Толщина бетонной отмостки также регламентируется СНиП и согласно этим требованиям должна составлять минимум 7-10 см для верхнего слоя. Однако многие делают вместе с отмосткой забетонированные парковочные места для личных автомобилей. В этом случае эксплуатационная нагрузка повышается, и толщина отмостки из бетона может доходить до 15 см.

Отмостка обязательно строится под уклоном в 2-3 градуса

• Уклон. Согласно СНиП III-10-75 уклон должен составить от 1 до 10 см на каждый метр ширины. Чаще всего он составляет 2-3 см на каждый метр – это приблизительно 2-3 градуса. Угол наклона необходимо направлять в противоположную фундаменту сторону. Увеличивать наклон не рекомендуется, так как в этом случае по такой дорожке будет сложно ходить в зимнее время, когда на покрытии образуется лед.
• Бордюр. Устройство отмостки дома не включает в себя обязательное изготовление бордюра, поэтому в этом случае решение принимается владельцами загородной недвижимости. Однако специалисты рекомендуют устанавливать такие «ограничители» если рядом с фундаментом растут деревья и кустарники с «агрессивной» корневой системой (ежевика, малина, платан, тополь и другие).
• Высота цоколя. Для покрытия жесткого типа (бетонного) цоколь должен составить минимум 50 см.
• Рекомендуемая высота отмостки над уровнем земли равна 5 см и более.

Также существует несколько схем, по которым может быть возведена отмостка из щебня, в виде монолитного бетонного покрытия как для обычного типа грунта, так и для «проблемного».

Типы отмостки, исходя из особенностей грунта

Зная требования СНиП и особенности загородного участка, вы сможете изготовить отмостку своими руками, используя пошаговую инструкцию, приведенную далее.

8,9. Подвалы и приямки. Устройство отмостки

Подвальным наз-ся этаж, отметка пола к-го нах-ся ниже планиров-й отметки земли больше чем на половину выс помещения.

Привысоте этажа 2м и более наз-т подвалом, меньше 2-х метров – техподпольем.

Стены и пол подваов должны быть надежно изолированы от грунтовой влаги.

Конструкция гидроизоляции зависит от ур-ня расположения подземных вод.

Различают 3 принципиальные схемы:

А) при напоре грунтовых вод менее 200мм

Б)200-1000мм

В)>1000мм

Рисунок

Для случая (а) пригрузочный слой из бетона отсутствует. Для случая (в) вместо него устраив-ся ж/б плита под фундаментные блоки.

При устройстве подвалов для их эксплуатации в здании могут проектир-ся такие эл-ты нулевого цикла, как спец входы в подвал, световые приямки и загрузочные люки.

Устр-во свет приямка: рис.

Отмостка – конструкция, пускаемая по периметру здания и служащая для защиты подзем-х конструк-й от атмостферных осадков (может быть устроена из различных материалов)

Рис

10. Стены

1. общие сведения о стенах.

Стены – констр-е эл-ты, выполняющие огражд-е, а иногда и несущие функции.

Классиф-я по след0м признакам:

1. в зависимости от конструк-й схемы здания:

-несущие – несут нагрузку от собственного веса, покрытий, перекрытий. Устан-ся на самост-е фундаменты.

— самонесущие – стены, к-е нсут нагрузку лишь от собственного веса стены в пределах всей высоты здания. Устан-ся на фундам-ты или фунд-е балки.

— навесные – навешиваются на колонны

2. в зависимости от расположения в здании

-наружние

-внутренние

3. по материалу

-из кирпича

-из легкобетонных блоков и пустотелых камней

-из многослойных панелей.

Требования, предъявляемые к стенам:

К наружним:

-теплозащита

-несущая способность (прочность и устойчивость)

-атмосферостойкость (долговечность, морозостойкость)

К внутренним:

-несущая способность

-звукоизоляция.

11. Архитектурно- конструктивные эл-ты стен

Рис. (домик с окнами)

Цоколь – нижняя часть наружних стен, от уровня обреза фундамента до перекрытия 1-го этажа, облицованная особым образом.

Проемы – отверстия в стенах для окон и дверей. Боковые и верх-е пов-ти проемов наз-ся откосами.

Простенок – участок стены между проемами. Простенки могут быть рядовыми и угловыми.

Перемычки – это конструкции, служащие для перекрытия проемов в стенах из кирпича или мелких блоков.

Карниз – гориз-й выступ стены. Карнизы могут быть:

-венчающие – завершающие верх часть стены

— пояски – разделяющие фасад по высоте

— сандрики – устраиваемые над отдельными проемами.

Утолщение стен:

-пилястры – вертик-йвыступ стены прямоуг-го сечения

— раскреловки – вертик-е утолщения протяженного участка стены.

Фронтон- треуг-я пл-ть стены, огранич-я 2-мя скатами крыши и отдел-я снизу карнизом.

Парапет – прямоугольное завершение верха стены, выступ-й выше крыши (<=30см)

12. Стены из кирпича

Кирпич явл-с материалом для «одноручной кладки», вес около 4,5кг

Для кладки стен может быть использован:

-кирпич керамический (глиняный обыкновенный) 250х120х65мм(+) прочен, атмосферостойкий.

— кирпич силикатный 250х120х88мм (+) огнестоек, менее теплопроводен. (-)паропроницаем

-кирпич утолщенный пустотелый глиняный 250х120х88.

Марка кирпича

-по прочности на сжатие от М35 до М300, марка р-ра от М25 до М200

— по морозостойкости ( в умерн-м климате) не ниже F15 для рядовой кладки, не ниже F25-F50-для отдельных деталей стен (цоколей, карнизов, поясков, парапетов и т.п)

Кладка наруж-х стен гражд-х зданий может быть:

А) сплошной

Б) колодцевой (нажестких связях)

В) слоистой (нагибких связях)

А) сплошная кирпичная кладка имеет толщину:

-250мм(1кирпич)

-380мм(1,5кирпича)

-510(2кирпича)

-640мм(2,5кирпича)

-770мм(3кирпича)

По способу укладки кирпичей различают кладки:

— цепную (двухрядная: 1 ложковый ряд + 1тычковый)-выполняют при повыш-х треб-х к несущей способности стены.

-многорядная (чаще шестирядную: на 5 ложковых рядов приход-ся 1 тычковый)

Для увелисения прочности кладка может быть армирована сетками по высоте через неск рядов.

Недостаток сплошной кирпичной кладки: не удовлетворяет требованиям теплозащиты для отаплив-х зданий в большинстве регионов страны, поятому более целесообразно использ-е облегченных кладок с утеплением.

Б) колодцевая кладка. Толщина утеплителя на основании теплотехнического расчета.

Б) слоистая кладка

Она может вып-ся с утепление внутри кладки, снаружи здания возможно устройство вентилируемых фасадов или «мокрых» фасадов (штукатурка по сетке): внутри помещения (не для всех климат-х районов).

Пример условного обозначения кирпича: КП-0 150/15/гост530-95

К-кирпич

С-силикатный

О-одинарный

У-утолщенный

М-модульный

УК-укрупненный

Уг- сгориз-ми пустотами

Л-лицевой

Р-рядовой

Первая цифра обознач-ет марку на прочность. Вторая цифра – марка по морозостойкости.

Стены из легкобетонных блоков и пустот камней.

Блоки изготав-ся из ячеистого бетона, пенобетона, газобетона с пл-ю 600-800 кг/м3. Имеют массу 16-18кг, явл-ся материалами для двуручной кладки. Кладка вып-ся: двухрядной (1ложк+1тычковый), либо трехрядной (2ложк+1тычк)

При этом кладка может быть:

Сплошной (190мм(двухрядная) и 390мм(трехрядная), устраив-ся для стен малоэтажных зданий.

Слоистой (2-х слойной и 3-х слойной)- блоки исп-ся в качестве утеплителя в кирпичных стенах.

13. Перемычки – конструк-е эл-ты, служащие для перекрытия оконных и дверных проемах в стенах из кирпича и мелких блоков.

Могут быть:

-каменные ( сприменением спец-х клинчатых камней)

-железобетонные (сборные и монолитные)

-металлические (из прокатных профилей)

-рядовые (из арматуры диаметром 6мм или полосовой стали, укладываемой над проемом в опалубке)

-армокаменные ( в вертик-е продольные и гориз-е швы кладки над проемом закладывают каркасы из круглой стали)

-из пенобетона (во внутр стенах из ячеистого бетона).

Наиболее распространенными явл-ся сборные ж/б перемычки, к-е могут быть:

-брусковые 120х75 или 120х150мм

-балочные 120х220 и120х300

-плитные шир 250 и 380мм (устраив-ся над дверными проемами в стенах соответствующей толщины)

Спосб раскладки перемычек зависит от того, в какой стене устраив-ся проем.

А)самонесущая стена из сплошной кладки

Б)несущая стена из сплошной кладки

В) стена из лицевого кирпича

Г) слоистая кладка с утеплением внутри.

Длина перемычки зависит от величины проема. Величина опорной части пермычки должна составлять:

-не менее 125мм – в несущих стенах

— не менее 250мм – в несущих.

Ж/б перемычки подбираются по каталогам.

studfiles.net

Порядок сооружения отмостки

Чтобы правильно залить отмостку, требуется выполнить работы в следующей последовательности:

Схема отмостки фундамента.

1. Прежде всего, правильно произвести разметку под будущую отмостку, выбрав при этом необходимую ширину.
2. Необходимо убрать грунт в пределах установленной ширины по всему периметру фундамента. Как правило, грунт выбирается на глубину около 25 см. Затем вся поверхность очищенной площадки трамбуется.
3. Устанавливается по всему периметру опалубка, выполненная из досок толщиной 22 мм, которая тщательно укрепляется.
4. На поверхность уплотненного грунта укладывается глина слоем около 5 см. Слой глины выравнивается и тщательно трамбуется.
5. На уплотненный слой глины укладывается песок. Толщина слоя песка около 10 см. Слой песка необходимо выровнять и тщательно утрамбовать. Чтобы уплотнение было эффективным, песок в процессе трамбовки необходимо проливать водой. Очень тщательно песок должен быть утрамбован у стенок фундамента.
6. Сверху песка насыпается мелкий щебень, слоем толщиной примерно 8 см. Щебень также тщательно трамбуется.
7. Чтобы укрепить отмостку, она усиливается арматурой толщиной около 8 мм с шагом около 15 см.
8. В процессе заливки отмостки бетоном требуется устраивать поперек отмостки компенсационные швы с шагом примерно в 2 м на углах. Деформационные швы не допускают разрыва отмостки в зимнее время. Для организации швов применяются деревянные рейки толщиной около 20 мм. Рейки устанавливаются на одном уровне с поверхностью бетона, с соблюдением угла уклона. Перед установкой их необходимо пропитать антисептиком, или битумной мастикой.
9. Отмостку от стенок фундамента должен отделять компенсационный шов. Он предупреждает разрушение цоколя и сохраняет отмостку в случае проседания грунта при его пучении и температурных расширений почвы. При возникновении подобных ситуаций отмостка просто опустится по подготовленному шву, не повреждая стенки фундамента. Шов выполняется шириной около 2 см. Затем его следует заполнить мелким гравием, песком, герметиком, битумом или сложенной вдвое полосой рубероида. Однако лучше всего его заполнить полосой из вспененного полиэтилена. Эта полоса должна быть примерно на четверть больше ширины шва.
10. После выполнения подготовительных работ укладываем и уплотняем раствор бетона. Производим выравнивание бетонного основания. При выравнивании поверхности компенсационные рейки следует использовать в качестве маячков.
11. После выравнивания поверхности проводим ее железнение, оно придаст максимальную прочность и влагонепроницаемость поверхности отмостки.
12. Для окончательного затвердения отмостки ее поверхность необходимо периодически смачивать водой и укрывать тканью или пленкой.
13. Примерно через две недели отмостка набирает проектную прочность, снимается ткань и бетонная отмостка готова к эксплуатации.

Отмостка вокруг дома своими руками из бетона: видео и особенности монтажа

Определяя, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, нужно правильно произвести выемку грунта. Обязательно все стенки выемки нужно обрабатывать специальным составом, который поможет уничтожить сорняки. Если это не выполнить, то сорная трава разрушит сделанную конструкцию.

Интересным решением считаются отмостки из гравия, которые не занимают много места, и имеют небольшую стоимость

По всему контуру сооружения выкладывается бордюрный камень или съемная опалубка. Затем производится подстилающий материал и тщательно утрамбовывается. В зависимости от материала, который будет использоваться, конструкции будут различаться способами укладки:

• укладка камня или булыжника. При этом высота материала не должна быть более 10 см. Монтаж осуществляется на выложенный настил из песка. Ели применяется щебень, то толщина будет меньше. Пространство между булыжниками засыпается песком;
• если выполняется отмостка вокруг дома своими руками из тротуарной плитки, то не нужно укладывать дополнительный слой из мелкой щебенки и песка. Все пустоты между отдельными плитками также присыпаются песком. Чтобы укладка плитки была простой, нужно делать полосу такого размера, чтобы не пришлось подрезать плитку.

Оригинально смотрится лента из декоративного кирпича

Применение тротуарной плитки является самым выгодным и оптимальным вариантом для обустройства отмостки. Так как обладает множеством плюсов. Это возможность ремонта покрытия частями и длительный срок службы.

Некоторые варианты могут иметь необычную форму

Если грунт непучинистый, то применяется глина. Ели же почва пучинистая, то вместе с глиной применяется также и песочный слой.

Оригинальная плитка позволяет создать не только качественную отмостку, но и красивые дорожки вокруг дома

Монтаж любой отмостки состоит из следующих этапов:

• после разметки по периметру убирается грунт;
• опалубка создается из пластика, листов фанеры и досок. С внешней стороны опалубка закрепляется специальными кольями;

Опалубка может выполняться из подручного материала

• на основание из грунта размещается песчаная подушка. Сверху выравнивается слой из щебня;
• между двумя поверхностями на стыке находиться деформационный слой. Он предотвратит растрескивание и деформацию ленты. Между поверхностью цоколя и отмосткой монтируется несколько слоев рубероида;

Выделенным областям стоит уделить особое внимание

• дополнительно создается гидроизоляционный слой с нахлестом на стену здания. Материал прокладывается на поверхность бетона. Это особенно нужно сделать при высоком уровне грунтовых вод. На поверхность отмостки устанавливается армирующая сетка из металла;
• прежде чем начать заливку бетонной смесью, нужно разметить уклоны отмостки. Уклон не должен идти в сторону здания. Чтобы не ошибиться при создании уклонов, нужно наносить метки с гидроуровнем;

Определенный наклон позволит лишней воде быстро уходить

• перед тем как выполнить заливку, нужно через каждые несколько метров выполнять компенсационные швы;
• выполняется заливка бетоном. В процессе работы важно смонтировать сегменты ливневки. Залитая поверхность накрывается полиэтиленовой пленкой.

Канавки для отвода дождевых стоков лучше делать по всему периметру дома

Ливневые конструкции будут отводить воды в специально отведенное место

Подробно покажет, как создать отмостку вокруг дома своими руками из бетона, видео ниже. Правильно сделанная лента должна быть без трещин, сплошной и плотно прилегать к зданию. При качественном монтаже дом будет хорошо защищен от разрушительного воздействия влаги.

Утепление отмостки

Схема устройства бетонной отмостки.

В некоторых районах расположения строений грунт очень пучинистый, что может привести к появлению трещин на поверхности отмостки или разрушить ее полностью и повредить дом. Чтобы не допустить подобных явлений, отмостку необходимо утеплять. Утепление отмостки увеличивает срок службы дома и прилегающих к нему конструкций.

В качестве утеплителя применяется экструзионный пенополистирол или пенополиуретан.

Для утепления отмостки на заранее уплотненный слой подложки укладываются пенополистирольные листы толщиной около 50 мм, на них укладывается гидроизоляция (полиэтиленовая пленка), затем арматура и слой бетона.

Отмостка вокруг дома своими руками: видео и полезные рекомендации

Монолитная лента вокруг постройки позволяет укрепить гидроизоляционные свойства основания и стен. Также данная деталь отличается функциональными свойствами, а также выполняет эстетичную функцию. Ширина ленты должна быть более метра. Этот параметр зависит от выступа конструкции крыши.

Ширина конструкции должна превышать кровельный выступ

Декоративное покрытие отмостки

Схема утепления отмостки пенополиуретаном.

Отмостка, кроме выполнения защитных функций, может служить прекрасным декоративным украшением цоколя дома. Чтобы воспользоваться этой возможностью, ее поверхность можно покрыть брусчаткой, кислотоупорным кирпичом или использовать фигурные элементы мощения (ФЭМы).

Лучшим материалом для декоративной отделки является брусчатка. Она обладает высокой прочностью, длительным сроком службы и выпускается разных цветов. С ее помощью можно выкладывать отмостку различных цветов и узоров.

Для этого после окончательного отвердения бетона на поверхность отмостки укладывается брусчатка. Укладывать ее можно на сухую смесь, но лучше всего на раствор следующего состава: цемент М400 одна часть, три части сеяного песка и примерно 60 г средства для мытья посуды. Последний компонент предотвращает усадку раствора. Покрытие укладывается на раствор и выравнивается при помощи уровня и резиновой киянки. Швы между элементами покрытия заполняются смесью мелкого песка и цемента. По прошествии недели после укладки по брусчатке можно ходить.

Правильно устроив вокруг своего дома отмостку, вы не только продлите срок службы фундамента и самого дома, но и создадите ему неповторимый привлекательный облик.

Ливневая канализация

Чтобы отмостки были максимально эффективны, нужно установить ливневую канализацию или систему водоотвода на дачном участке. Подходящим вариантом станет открытая или линейная конструкции, которые предполагают расположение желобов по поверхности участка. Вода с кровли, площадок, тротуаров и дорожек через трубы попадает в эти желоба, а затем отправляется в резервуар или канализацию. Желоба закрывают решетками, чтобы защитить от мусора и придать эстетичный вид.

Открытая ливневка проста в установке и использовании, охватывает большую территорию, поэтому этот тип водоотвода выбирают многие дачники и владельцы загородных участков. Более сложный, но и более эстетичный вариант — закрытая или точечная ливневая конструкция. В данном случае желоба и каналы устанавливают под землей. Такую систему следует разрабатывать еще на этапе проектирования загородного дома. Существует и смешанный тип ливневки, который включает и поверхностные, и подземные желоба.

При неправильной укладке ливневой системы, заливке отмосток или использовании некачественных материалов конструкция будет неэффективна и не прослужит даже пяти лет. Доверяйте работу экспертам и профессионалам! Строители “МариСруб” подберут прочные качественные материалы, грамотно рассчитают, надежно и в короткие сроки выполнят отмостку, установят желоба и систему водоотвода. Строим качественные деревянные дома из бруса и бревна под ключ или под усадку недорого!

Видео: делаем правильную отмостку

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...