Инструкция по заливке цоколя бетоном: описываем по порядку

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Из какого материала цоколь лучше — из бетона или кирпича?

При возведении домов строителям приходится находить компромисс между стоимостью проекта, скоростью его выполнения и соответствием СНиП. Принимая решение о том, какой из бетона или кирпича цоколь является наиболее подходящим, следует рассмотреть достоинства и недостатки каждого материала.

Для обустройства нижнего уровня дома используется кирпич из обожженной глины.

Материал имеет такие достоинства:

1. Простота транспортировки, хранения и укладки. Камни могут храниться годами на открытом воздухе, достаточно накрыть их целлофановой пленкой. Выкладывание стен производится вручную без использования дорогостоящего оборудования.
2. Устойчивость к давлению. Кладка выдерживает большие вертикальные нагрузки. Из кирпича строят многоэтажные дома. Блоки обладают низкой теплопроводностью.
3. Презентабельный внешний вид. Готовая стена не нуждается в финишной отделке.

К числу недостатков относится пористость материала. Он впитывает влагу, которая постепенно разрушает его структуру изнутри. При незначительной осадке фундамента кладка трескается, в ней образуются трещины.

Цоколь из бетона имеет следующие преимущества:

1. Прочность. ЖБИ выдерживают высокие нагрузки на сжатие и скручивание, сохраняя целостность.
2. Монолитность. Залитая раствором и укрепленная арматурой лента представляет собой единое изделие, удерживающее форму основания при подвижках грунта.
3. Гидроизоляция. Материал не впитывает и не пропускает воду. Бетонные стены надежно защищают внутреннее пространство полуподвального помещения от проникновения сырости.
4. Возможность использовать по различному назначению. Промежуточный этаж оборудуется под комнату отдыха, кабинет, мастерскую, овощехранилище, гараж или сауну.

Что касается недостатков, то ЖБИ имеют высокую теплопроводность и нуждаются в финишной отделке поверхности, например цокольным сайдингом вот так.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы качественно залить цоколь своими руками, потребуется следующие инструменты и приспособления:

• бетономешалка;
• глубинный вибратор;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• ножовка по дереву или электрическая пила;
• дрель;
• перфоратор;
• уровень;
• рулетка;
• молоток;
• топор;
• кувалда;
• мастерок;
• правило;
• зубчатые и стальные шпатели;
• штыковая и совковая лопаты;
• маркеры.

Для обустройства полуподвального уровня под домом необходимы такие материалы:

• цемент марки М500;
• просеянный песок;
• щебень фракции 2,5-4,0 см;
• доска толщиной 40-50 мм;
• брус;
• гвозди;
• шурупы;
• арматурные пруты;
• железная проволока;
• целлофан;
• геотекстильная ткань;
• емкости для воды и раствора.

Для обеспечения личной безопасности необходимо подготовить монтажную каску, респиратор, защитные очки и перчатки. Розетки для подключения электрических приборов должны быть заземлены.

Строительство цокольного этажа: важные моменты

Схема строительства цокольного этажа.

Высота цокольного этажа обычно составляет 2,1-2,5 м. Это регламентируется соответствующими утвержденными документами. Однако многие застройщики стараются сделать подвал еще более высоким, чтобы превратить его в полноценный этаж. Чаще всего для увеличения высоты используется технология выкапывания земли на определенную глубину, которая зависит от личных потребностей застройщика.

Первый момент, с которым предстоит столкнуться человеку, занимающемуся строительством цокольного этажа, это толщина стен. Если ваш дом строится на прочном грунте, то толщина стен в подвале может быть аналогичной толщине стен дома. Если же дом будет возводиться на неблагоприятных почвах, то стены цокольного этажа следует сделать несколько толще (20 см будет вполне достаточно). При строительстве деревянного дома, цокольный этаж можно соорудить с применением полнотелых бетонных строительных блоков.

Если под участком в течение всего года грунтовая вода находится на расстоянии порядка 1 м от поверхности, то подвал рекомендуется углублять не больше чем на 1 м. В месте строительства дома можно выполнить поднятие грунта. Для этого вокруг дома насыпается почва. В результате получается поднятая площадка, однако данная технология строительства обойдется дороже.

Силовые схемы фундамента подвала.

Если на участке расположен чрезмерно большой слой подземной воды, то можно прибегнуть к специальным технологиям: осушению участка и отведению воды от фундамента дома. Если же образование грунтовых вод под домом носит исключительно сезонный характер, то можно прибегнуть к методике защиты основания от воздействия боковых сил, проложив дренажную магистраль.

Подготовьте материалы, необходимые для строительства цокольного этажа:

• песок;
• цемент;
• рубероид;
• красный кирпич (марка — от 75);
• лопаты;
• мастерок;
• битумную мастику;
• отвес;
• щебень;
• воду;
• емкость для замешивания раствора или бетономешалку.

Заливка, влагоизоляция и утепление цоколя

Схема монтажа стены цокольного этажа.

Следующий этап — заливка плиты фундамента. Для заливки используется бетон марки М250-300. Как правило, заливается плита толщиной от 20 см. По возможности нужно сразу залить весь приготовленный бетон. После заливки его необходимо пробить при помощи виброрейки и глубинного вибратора, выровнять поверхность и оставить для набора прочности не менее чем на 28 суток. Для ускорения процесса строительства, спустя несколько дней можно приступить к возведению опалубки для стен основания и цокольного этажа.

Опалубка для стен возводится по аналогичной схемой. При устройстве опалубки можно использовать полипропиленовые несъемные щиты, которые одновременно будут выполнять функции теплоизолятора стен в подвале, что тоже очень важно, если подвал будет использоваться в качестве жилого помещения или зоны отдыха. Армирование выполняется в продольном направлении стен. Прутья арматуры связываются с установленными ранее вертикальными стержнями.

В процессе устройства опалубки нужно заложить дверные и оконные проемы местах, предусмотренных проектом. Также закладываются гильзы из металлических труб, предназначенные для прокладки коммуникаций.

Заливка бетоном осуществляется по возможности сразу или же слоями. Каждый последующий слой должен заливаться или до того, как начнет схватываться предыдущая партия, или же после выдержки не меньше 3 суток. Так можно будет избежать разрушения конструкции, не набравшей достаточной прочности, под весом последующих партий раствора. Проектная прочность набирается в течение 28 дней. После этого можно выполнять дальнейшие работы и укладывать перекрытия.

Наружная гидроизоляция цокольного этажа выполняется оклеечным или обмазочным методом. Изнутри удобнее использовать проникающую изоляцию, которая не будет нарушать парообмена в подвале и увеличит прочность бетона. Наружная теплоизоляция цоколя обычно выполняется при помощи пенополистирольных плит, которые закрепляются на специальный клей. В надземной части утеплитель дополнительно крепится при помощи дюбелей для пенопласта.

Для обратной засыпки подземной части можно использовать грунт, выбранной во время рытья котлована. Но если земля имеет твердые включения, которые могут повредить тепло- и гидроизоляционный слой, то для засыпки лучше использовать крупный песок.

Подвал можно отделать теми же материалами, что и основные стены дома. По желанию отделку можно выполнить с применением других материалов. вы можете очень красиво обыграть цокольный этаж, придав своему дому неповторимый шарм и оригинальный декор. Удачной работы!

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Как залить цоколь: инструменты и материалы, подготовительные работы, приготовление раствора, выставление уровня, заливка, кладка и засыпка

Перед строительством, необходимо заранее продумать, чем и как поднять цоколь дома, ведь от этого элемента зависит его долговечность и комфортность. Наиболее распространенным и оптимальным вариантом является заливка железобетонного цоколя.

Далее мы рассмотрим нюансы выполнения этой работы.

Бетонный цоколь

Заливка фундамента

Цоколем называется наземная часть фундамента, которая возвышает перекрытие первого этажа над землей. Бетонный цоколь заливается вместе с фундаментом и представляет собой сплошную монолитную плиту, на которую в дальнейшем укладывается перекрытие. Такая конструкция отличается прочностью и надежностью, благодаря чему стены здания можно возводить из любого строительного материала.

Инструменты

Перед тем как приступать к заливке фундамента, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

• Лопату;
• Молоток;
• Электродрель;
• Строительный уровень;
• Мастерок;
• Вместительную емкость, в которой будет размешиваться раствор;
• Правило.

Цемент для фундамента

Материалы

Кроме того, вам понадобятся строительные материалы:

• Цемент;
• Прутья арматурные;
• Мягкая проволока;
• Мешковина;
• Любой гербицид;
• Битум.

На фото — опалубка

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к строительству, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы, как при строительстве любого здания:

• Вначале на строительной площадке выполняется разметка будущего фундамента.
• Затем копаются траншеи на необходимую глубину, которая зависит от особенностей грунта и проекта.
• Далее необходимо подготовить основание – засыпать траншею слоем щебня толщиной около 10 см, хорошо его утрамбовать и сверху насыпать слой песка такой же толщины.
• После этого на дно укладывается гидроизоляционный материал. Обычно для этих целей используется рубероид.
• Затем возводится опалубка. Ее высота должна быть немного выше, чем предполагаемая высота фундамента. Верхнюю часть опалубки нужно укрепить брусьями, которые скрепляются саморезами.
• Завершающим этапом подготовки является армирование. Для этого следует использовать прутья арматуры, которые устанавливаются как вертикально, так горизонтально. Если прутья короткие, то их можно класть внахлест.

Замес раствора

Приготовление раствора

Следующим шагом является приготовление раствора. Надо сказать, что данный этап является очень ответственным, так как от качества раствора будет зависеть и качество основание строения, а значит и долговечность всего дома.

Инструкция по приготовлению раствора выглядит следующим образом:

• В емкость насыпается одна часть цемента и заливается водой. Раствор следует перемешать при помощи миксера или электродрели с насадкой.
• Затем в емкость добавляется три части сухого песка, после чего раствор опять тщательно перемешивается.
• Прежде чем приступать к заливке, необходимо убедиться, что в растворе отсутствуют комочки неразмешанного песка или цемента.

Выставление нулевого уровня

Выставление уровня

До начала заливки, необходимо разобраться, как вывести цоколь под ноль, т.е. сделать его торец ровным и горизонтальным.

Позаботится об этом необходимо до начала заливки:

• В одном из углов опалубки необходимо отметить «ноль», т.е. высоту будущего уровня.
• Затем при помощи гидроуровня следует отметить эти точки в остальных углах конструкции.
• Далее на углах опалубки надо сделать пропилы до нулевой точки, чтобы они располагались посередине будущих стен. После этого через пропилы натягиваются нитки, которые будут обозначать нулевой уровень.

Заливка бетона

Заливка

Разобравшись как выровнять цоколь своими руками, можно приступать к самой заливке.

Следует сказать, что эта процедура включает в себя не только заполнение опалубки бетоном, но и другие операции:

• Заливка выполняется равномерно по всему периметру фундамента.
• После заполнение опалубки бетоном на 20-30 см необходимо по периметру проткнуть смесь щупом, что предотвратит скопление воздуха и уплотнить раствор.
• Далее заливается следующая партия раствора и процедура повторяется.
• Таким образом, фундамент заливается до натянутых ниток.
• После заливки, конструкцию следует защитить от солнечных лучей, накрыв его мокрой мешковиной.
• Через двое суток после заливки, бетонную поверхность нужно поливать водой несколько раз в день.
• Опалубку надо убрать до того, как раствор полностью затвердеет, примерно через 3-4 дня после заливки.

Совет! Выполнять работы по заливке желательно при плюсовой температуре, в противном случае придется позаботиться об обогреве конструкции в течение первых двух недель.

Кладка кирпича

Кладка цоколя

Зачастую, при возведении цоколя, его делают не полностью бетонным, а возводят только на 20 см над землей, после чего кладется кирпич. Таким образом, можно уложить дополнительный слой гидроизоляции,тем самым снизится цена конструкции.

Поэтому далее рассмотрим, как правильно класть цоколь при помощи кирпича.

Работа выполняется в следующем порядке:

• Перед, тем как ложить цоколь, необходимо выполнить гидроизоляцию несколькими слоями рубероида.
• Затем по углам строения следует забить деревянные колышки, чтобы они располагались немного выше предполагаемой высоты основания.
• Затем между колышками натягивается нитка и выравнивается по горизонтали при помощи строительного уровня. Это позволит выполнить кладку ровно.
• Точно также нитка натягивается по всему периметру цоколя. После укладки каждого ряда, ее необходимо поднимать и выравнивать по уровню.
• Далее укладывается угол и от него ведется дальнейшая кладка. Кирпичи скрепляются при помощи цементного раствора.
• После возведения стены на необходимую высоту, ее необходимо укрыть несколькими слоями гидроизоляционного материала.

Данная работа не сложная, главное – понять принцип, как класть цоколь и не нарушать технологию.

Засыпка фундамента

Засыпка

Если фундамент возводился не в траншеях, а в котловане, то необходимо выполнить засыпку. Причем, данная работа тоже имеет свои нюансы, поэтом далее мы рассмотрим, как правильно засыпать цоколь.

Данная процедура выполняется только после возведения и гидроизоляции фундамента и цоколя.Бетон, при этом, должен быть полностью застывшим. Очень важно выбрать грунт для засыпки – он не должен содержать камни, которые могут повредить гидроизоляцию.

Кроме того, важным показателем при засыпке является влажность почвы, она должна быть следующей:

• Для тяжелых почв – 16-23 процента;
• Для легких и тяжелых суглинков– 12-17 процентов;
• Для легких и пылеватых супесей — 9-12 процентов;
• Для пылеватых песков – 8-12 процентов.

После засыпки грунт необходимо тщательно утрамбовать, после чего можно выполнять отмостку.

Совет! После выполнения всей работы по строительству дома, цоколь можно облицевать сайдингом или другим облицовочным материалом.

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...