Каким бетоном заливать фундамент — выявляем все нюансы

Постройка дома начинается с заливки фундамента. При выборе типа основания учитывают его прочность, надёжность и долговечность. Не меньшее значение имеет и стоимость конструкции. Перед основными работами необходимо провести геологические исследования грунтов. На выбор основания влияет вес постройки, прочность и глубина промерзания грунта, а также уровень грунтовых вод. Далее разберёмся с существующими типами фундаментов.

Виды основания

Существует три вида основания, к которым обращаются при постройке жилого помещения – свайный, ленточный, монолитный. Выбор вида зависит от типа помещения, характеристик грунта, на котором будут заливать фундамент вокруг дома.

Свайный. Подходит для тех случаев, когда грунт слишком слаб для других типов методов заливки. Вбитые в землю сваи служат укреплением для бетонной конструкции, предотвращают разрушение и сползание грунта. Таким образом, постройку можно соорудить даже на самом рыхлом грунте.

Ленточный. Наиболее распространенный тип фундамента, особенно при постройке загородных домов. Его без проблем можно построить на любом типе грунта, не боясь деструкции и других последствий. По сути, ленточный фундамент не требует проведения дополнительных, подготовительных работ – главное преимущество данного типа.

Монолитный. Очень надежный, поэтому на таком фундаменте возводят даже небоскребы. Именно этому фундаменту отдают предпочтение, если здание планируется возвести в непосредственной близости к пролеганию грунтовых вод, на просадочных или пучинистых грунтах.

Вернуться к оглавлению

Марка бетона

Чтобы разобраться, какую марку бетона использовать для ленточного фундамента, рассмотрим основные классификации этого материала:

• М 50 и М 75 – самый хрупкий бетон, используемый исключительно для заполнения пустот. Для несущих конструкций он не подойдет.
• М 100 – подойдет для подготовительных работ, например, при заливке подушки под основной фундамент.
• М 150 – можно применять как для подушки под основание, так и в процессе возведения легкого одноэтажного строения.
• М 200 – подойдет, если бетон для ленточного фундамента изготавливается на устойчивой почве и при условии что нагрузка на основание будет небольшой.
• М 250 – чаще применяют при изготовлении ленточно-столбчатых конструкций.
• М 300 – самая популярная марка бетона для ленточного фундамента, которая отличается хорошим соотношением стоимости и прочности.
• М 350 – для «серьезных» проектов, которые подразумевают большую нагрузку на основание. Например, если речь идет о колонно-ригельных железобетонных каркасах.
• М 400 – не самая удачная марка бетона для возведения ленточного фундамента частного дома, так как этим дорогостоящим составом обычно заливают подводные сооружения или основания домов, расположенных в сейсмоопасных зонах.
• М 500 – рекомендуется применять при заливке отвесных конструкций или использовать его в качестве присадки, для придания конструкции большей прочности.

Из всего вышеперечисленного следует, что для ленточных сооружений оптимально подойдет состав М 300. Однако помимо основной маркировки смеси, стоит учитывать и другие показатели.

Ленточный фундамент

Такой вид основания считается одним из самых популярных, используется для всех типов грунтов и климатических условий, за исключением регионов, которые находятся в вечной мерзлоте, а также участков с болотистой местностью. Заливать фундамент ленточного типа необходимо по периметру стен жилого здания и под несущими стенами. При строительстве многоэтажных зданий применяются ленточные сборные железобетонные фундаменты.

Ленточные фундаменты универсальны – они подойдут для небольших строительных объектов и многоэтажных жилых зданий. Различия заключаются в ширине ленты и глубине заложения. Такие фундаменты позволяют устроить подвал или цокольный этаж, провести работы по утеплению пола, удобно разместить инженерные коммуникации.

Обратите внимание! Главным недостатком ленточных оснований считается значительный объём земляных работ, а также повышенный расход строительных материалов, бетона и арматуры.

С чего начинается заливка?

Для обеспечения устойчивости фундамента вокруг дома важно провести ряд необходимых подготовительных мер. Это позволит сделать наиболее удачную разметку для размещения будущей постройки, исключить потенциальные проблемы, защитить фундамент под домом от разрушения вследствие влияния неожиданных факторов.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент

Такой тип основания применяется при возведении небольших по размеру построек, стены которых выполнены из легких материалов (дерево, ОСБ плита, профлист). Столбики, опоры, располагаются по углам здания, а также по периметру стен с определённым шагом.

Опоры можно сделать из бетона, кирпича, или обработанных антисептиком изделий из древесины. В некоторых случаях применяются комбинированные опоры, например, кладка из бутового камня в нижней части и бетон.

В частном домостроении столбчатые фундаменты обычно применяют для хозпостроек. Здесь затраты на возведение конструкции будут минимальными.

При строительстве промышленных зданий столбчатые фундаменты применяются в 99% случаях. Производственные здания имеют сборно-каркасную конструкцию (ж/б бетонную или металлическую). Здесь это целесообразно, возводить столбчатые фундаменты под колонны здания. А несущие стены выполнять из легких и теплых материалов (сэндвич-панелей). Стеновые панели крепятся к колоннам. Поэтому им фундамент не требуется. Обычно заливают небольшую бетонную ленту, которая играет роль цоколя.

Другие характеристики

Кроме основной характеристики — прочности, бетон имеет еще целый ряд показателей, которые могут повлиять на выбор марки при особых условиях строительства или эксплуатации.

Морозостойкость, водонепроницаемость и удобоукладываетмость марок бетона

• Морозостойкость — обозначается буквой F. Показывает, сколько циклов замерзания-разморозки выдерживает данный раствор без потери прочности. Понятно, что чем больше этот показатель, тем лучше (смотрите таблицу). Марка бетона по морозостойкости для фундамента учитывается при строительстве неотапливаемых помещений (бань, дач периодического посещения). При строительстве домов постоянного проживания этот показатель можно не принимать во внимание, особенно если фундамент утепляется и по периметру дома делается утепленная отмостка.
• Водонепроницаемость. Обозначается буквой W. Этот показатель определяет, сколько влаги будет впитывать бетон. После буквы W идут цифры от 2 до 10 (вообще-то есть и марки W20, но в частном строительстве они не используются). W2 и W4 — высокая и нормальная впитываемость. Марки бетона с такой водонепроницаемостью могут использоваться только на хорошо дренируемых грунтах (пески и супеси) с глубоким залеганием подземных вод. При W6 поглощение влаги уже пониженное, и раствор с такими характеристиками может использоваться для фундаментов на грунтах, плохо отводящих воду. При водонепроницаемости W8 поглощается всего 4,2%  воды от общей массы, а W10 — и того меньше.

  

  Один из параметров — текучесть

• Удобоукадываемость. Обозначается буквой П, после которой стоят цифры от 1 до 5.
  • П1 — осадка конуса 1-4 см, полужесткий или малопластичный раствор (почти не сползает с наклонной лопаты);
  • П2 — осадка конуса 5-9 см, среднепластичный — сползает с наклонной лопаты;
  • П3 — осадка 10-15 см, полулитой — когда он сам стекает с ровно стоящей лопаты;
  • П4 — осадка 16-20 см — литой — практически текучий.
  • П5 — конус осаживается больше чем на 21 см, раствор течет.

Что касается удобоукладываемости она влияет на то, насколько комфортно вам будет работать с раствором. Для фундаментов чаще всего используют бетон с характеристикой П2 (при частом армировании используют П3). Допустимо использовать П1 при обязательной обработке вибратором для бетона — он хорошо осаживает раствор, делая его более однородным.

Учитывая все эти характеристики можно рекомендовать следующие марки бетона для фундамента под одноэтажные дома.

Тип одноэтажного домаСлабопучнистый грунтПучнистый грунт

Щитовой, каркасный дом	M-200 (П3 F100 W4)	M-250 (П3 F150 W4)
Дом из бруса и бревна	M-250 (П3 F150 W4)	M-300 (П3 F150 W6)
Дом из газобетона, пенобетона, керамзитобетона	M-300 (П3 F150 W6)	M-350 (П3 F200 W8)
Кирпичный, монолитный дом	M-350 (П3 F200 W8)	M-400 (П3 F200 W8)

Помните, что при строительстве двухэтажного дома марка бетона увеличивается на один шаг от тех, что приведены в таблице.

Изыскательские работы

Их главной целью является определение возможного присутствия подземных вод на предполагаемом участке постройки. Своими силами провести исследование грунта невозможно, работа требует определенного опыта, специальных знаний и оборудования. Упустив этот этап подготовки грунта, вы подвергаете постройку риску скорого разрушения – она рухнет сама, или нужно будет снести ее самому.

Вернуться к оглавлению

Свайный фундамент

По внешнему виду этот тип основания напоминает предыдущий вариант, те же опоры и ростверк. Отличия заключаются в конструкционных особенностях свай. Эти элементы имеют значительную длину, что позволяет их закреплять в плотных слоях грунта. Благодаря таким особенностям основание не подвергается влиянию сезонных колебаний, которые вызывают пучение грунта.

На практике применяется несколько вариантов устройства свайного фундамента отличающиеся по типу свай.

• Забивные. Изготавливаются из железобетона. Применяются в строительстве многоэтажных жилых домов при слабых грунтах. Слабые грунты – это обводненные, заболоченные, засыпные. Сваи забивают на глубину более 5 м в материковый грунт. Сваи делятся на висячие сваи и сваи стойки. Висячие держаться за счет трения поверхности сваи об грунт. Сваи стойки опираются на плотный грунт: известняк или скальная порода.
• Буронабивные. Сделать такой фундамент просто. Буриться скважина и с армированием заливается бетон. Далее приступают к монтажу ростверка.
• Винтовые. Упростить монтажные работы поможет новая технология устройства фундаментов из винтовых свай. Такие элементы вкручивают в грунт подобно шурупам, оголовки свай можно легко расположить на одном уровне.

Фундаменты свайного типа прекрасно подойдут для постройки частного дома в местности с пучинистыми неустойчивыми грунтами, а также при значительных перепадах высот. Основным минусом такой конструкции считается применение специальной техники.

Вес здания и характеристики грунта

Если речь не идет о готовом проекте, в котором прописаны все рекомендации по строительным работам, то прежде чем решать, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента, уточните общий вес строения.

Рассмотрим наиболее распространенные варианты построек и подходящие для них типы смесей:

1. Для сборно-щитового дома высотой не более двух этажей достаточно подготовить фундамент с использованием цемента М 200.
2. Под двух- и трехэтажное бревенчатое здание, а также для дома из пенобетона или газосиликатных блоков выбирайте марки М 200/250/300.
3. Тяжелому, капитальному зданию из кирпича потребуется бетон М 300 или выше.

Если говорить о характеристиках грунта, то тут многое зависит от геологии вашего участка и уровня залегания грунтовых вод. Исходя из этого:

• На песчаник и скальные породы хорошо «ляжет» состав на основе М 200-250.
• Для укладки фундамента на глину выбирайте марки 250-300.
• Если грунтовые воды расположены довольно близко к основанию фундамента, то бетон должен быть не ниже М 300. Дело в том, что чем выше будет прочность бетона, тем ниже будет показатель влагопоглащения.

Самые проблемные участки – это те, в которых преобладает глинистый грунт или суглинок. Проблема заключается в том, что такой тип земли, промерзая – «пучинится», то есть она замерзает не равномерно, из-за чего мелко-заглубленный фундамент может выдавливаться. В конечном счете, это приводит к его деформации. На этот случай не существует «специальных» марок бетона, поэтому лучше всего:

1. Уточнить уровень промерзания почвы и заглубить конструкцию ниже него.
2. Изготовить бутобетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой. Только в этом случае в роли силового каркаса выступает не металлический прут, а крупнофракционный наполнитель (бутовый камень).

Определившись, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента, необходимо произвести расчет материала, который потребуется для основания.

Готовим бетон для ленточного фундамента самостоятельно

Если нет никакой возможности воспользоваться услугами изготовителей товарных бетонов, или же напрочь отсутствует доверие к местным «шабашникам», можно возложить эту весьма трудоемкую функцию на «собственные плечи».

Надо быть готовым к тому, что работа предстоит немалая и практически беспрерывная, так как заливку ленточного фундамента рекомендуется проводить в течение одной смены. Стало быть, необходимо заранее подготовить все необходимые компоненты для приготовления нужной марки бетона, предусмотреть порядок правильной их дозировки (по объёму или по массе). Возможно, следует продумать,  достаточно ли будет рабочих рук для проведения практически непрерывных загрузок и выгрузок бетономешалки.

Нечего и надеяться на ручное изготовление бетона для заливки фундамента – без достаточно вместительной бетономешалки с такой задачей не справиться

Итак, для самостоятельного приготовления бетонного раствора для фундамента потребуются уже упомянутые ранее компоненты – цемент, песок, щебень или гравий, вода. Не исключается использование специальных добавок, улучшающих те или иные качества готового раствора. Но про добавки — это особый разговор, и речь о них пойдет в отдельной рубликации нашего портала. А пока — базовые составляющие бетона.

Основные компоненты бетонного раствора

Цемент

Цемент в составе бетона выступает в качестве вяжущего компонента. Чаще всего для этих целей используется портландцемент (ПЦ), получаемый путем тонкого перемола спекшихся при высокой температуре зерен специальной глины (клинкера) и известняка, с дозированным добавлением (от 1,3 до 3%) гипса.

Портландцемент марки ПЦ-400 в частном строительстве применяется чаще всего

Выпускаемый промышленностью цемент подразделяют на марки – от 300 до 600. Сама по себе марка говорит о том, какой приблизительно будет прочность на сжатие раствора, приготовленного из цемента и песка (в пропорции 1:3), при оптимальном водоцементном соотношении и полном созревании (28 суток). Для заготовления бетонных растворов, идущих на заливку ленточных фундаментов, чаще всего применяется цемент ПЦ-400, как наиболее доступный и вполне универсальный для подобных целей. Может применяться и цемент ПЦ-500 – дело только в изменении исходных пропорций, но просто ПЦ-400, как правило, легче приобрести из-за его повсеместной доступности, да и соотношение цена — качество говорит в его пользу.

Из маркировки цемента можно почерпнуть еще кое-какую информацию.

• Так, символ Д говорит о наличии модифицирующих добавок: «ДО» – добавки отсутствуют, иное число – процент добавок от массы цемента;
• Символ «Б» — быстротвердеющий цемент;
• — «ПЛ» — пластифицированный цемент;
• — «ГФ» — цемент с гидрофобными качествами.

Следует всегда обращать внимание на дату производства цемента. Даже в нормальных условиях хранения цемент за первые три месяца способен потерять до 20% своей марочной прочности, за полгода такая утрата составит уже 30%, и до 40% — в течение года. Выход – или использовать только свежий цемент, в соответствии с пропорциями раствора, либо вносить соответствующие коррективы по количеству вносимого цемента (пропорционально потере прочности) и увеличению времени на приготовление раствора (практически – вчетверо). Намного лучше, безусловно, постараться обойтись свежим цементом.

Песок

В качестве обязательного мелкофракционного заполнителя в бетоне применяется песок. Оптимальный вариант – карьерный, с модулем крупности от 2 до 3,25 мм, но с пустотностью не более 30%, то есть с содержанием всех фракций.

Оптимальный для самостоятельного изготовления бетона песок – карьерный, со средней фракцией около 2 мм.

В частном строительстве, при приготовлении бетонов марки до М300 допускается использование песка .с мелкой фракцией (менее 1,6 мм) не более 20% от общего объема., и с содержанием примесей (глины) до 3% по массе. Содержание пылевидных песчаных фракций (менее 0,6 мм) также не должно превышать 3%.

Песок для правильного водоцементного соотношения лучше использовать сухой. Средняя плотность песка – порядка 1500 кг/м³.

Гравий или щебень

В качестве крупнофракционного заполнителя бетона применяются щебень или гравий. Разница между этими материалами в основном кроется в том, что щебень – это производная принудительного дробления горных пород, и его грани обычно имеют острую форму. Гравий же – это продукт естественного разрушения (выветривания или водяной эрозии) горных пород, и оттого его элементы чаще имеют округлые очертания и плавные скругления граней.

Щебень и гравий также могут различаться размером фракции – обычно этот показатель может варьироваться в диапазоне от 5 до 70 мм (подразделяют четыре фракции: 5÷10 мм, 10÷20 мм; 20÷40 мм и 40÷70 мм). По существующим нормативам для качественного приготовления бетона в его состав должен включаться щебень или гравий как минимум двух разных фракций — при максимальной до 40 мм, или трех – при максимальной до 70 мм.

Гравий (слева) и щебень – обязательные заполнители для изготовления бетонного раствора под заливку фундаментов

При этом максимальный размер зерна щебня или гравия не должен превышать двух третей расстояния между прутами продольного армирования. Кроме того, максимальный размер не должно быть больше, чем 1/3 (а лучше — даже 1/5) от любого минимального размера заливаемой строительной конструкции. так как у нас идет речь о ленточном фундаменте, то, например, при ширине ленты 200 мм размер фракции щебня или гравия не должен быть выше 40 мм.

На деле при заливке ленточных фундаментов под небольшие здания частные застройщики нередко применяют крупный заполнитель одной фракции – 20 мм. Этого, в принципе, бывает вполне достаточно, а работать на небольших бетономешалках с более крупным щебнем или гравием, и при заливке узких лент с довольно частым расположением армирующих прутьев, бывает весьма сложно.

Щебень или гравий также должны быть чистыми – даже небольшие глиняные загрязнения способны резко, до 30%, снизить итоговую фактическую прочность готового бетонного раствора. Так что если приобретен материал с явными признаками сильного загрязнения глиной или грунтом, перед началом работ необходимо заблаговременно провести промывку направленными струями воды из шлангов.

Вода

Казалось бы – а здесь что сложного: лей себе воду в замешиваемый раствор, пока не получишь нужную консистенцию…

Вода должна быть чистой, и подается она в бетономешалку, также, как и все остальные компоненты, строго дозировано

Оказывается, все не так просто.

• Прежде всего, к воде также предъявляются определенные требования по ее чистоте и химическому составу. Все они подробно перечислены в ТУ, установленных ГОСТом 23732-79 – это отсутствие следов нефтепродуктов, кислот, фенолов, сахаров, нормативная окисляемость, максимальное содержание солей и т.п. Правда, в большинстве случаев чистая водопроводная или колодезная вода вполне подойдет для замеса.
• Второе и, пожалуй, главное – это оптимальное соотношение воды и цемента. Избыток влаги никогда не идет на пользу получающемуся «цементному камню». Достаточно взглянуть для примера на следующую диаграмму.

Наглядный пример зависимости прочности бетона от водоцементного соотношения

Кривыми линиями на диаграмме указаны изменения марочной прочности получаемого бетона из цемента (в пропорции с песком 1:3) соответствующей марки. Возьмем, для примера, цемент ПЦ-400. При водоцементном соотношении 0,4 прочность при полном созревании достигает показателя свыше М400. Но с увеличением количества воды идет резкое снижение, а при соотношении 1.0 прочность бетона уже оценивается всего в М100, то есть потеря в этом показателе – вчетверо!!!

Это, впрочем, легко объяснить. Незадействованная в химической реакции с цементом вода имеет только два пути:

— или она постепенно испаряется, оставляя после себя крупные поры, резко снижающие прочностные качества материала.

— или она остается в несвязанном виде в порах – а это еще хуже, как при наступлении морозов эта влага начнет свое разрушительное действие.

Итак, при замешивании бетона необходимо строго соблюдать оптимально водоцементное соотношение. Для справки – средние значения для разных марок бетона и используемого для их изготовления цемента приведены в таблице:

Таблица 6. Рекомендуемые значения водоцементного соотношения

Планируемая к изготовлению марка (класс) бетонаПортландцемент ПЦ 400Портландцемент ПЦ 500

М100 (В7,5)	1.03	не применяется
М150 (В12,5)	0.85	не применяется
М200 (В15)	0.69	0.79
М250 (В20)	0.57	0.65
М300 (В22.5)	0.53	0.61

А что делать, если строительство пришлось на зиму?

Если честно, то лучшее решение — это все же дождаться потепления, а затем приступать к заливке фундамента.  Даже использование специальных противоморозных добавок вряд ли даст сколь-нибудь ощутимый выигрыш по срокам общего строительсва — процессы созревания бетона значительно увеличиваются по времени.  Тем не менее, можно при определенных условиях заниматься фундаментом и зимой — об этом специальная статья нашего портала «При какой температуре можно заливать фундамент».

«Рецепты» бетонов для заливки ленточных фундаментов и порядок проведения замесов

Дозировка компонентов для приготовления бетона

Итак, осталось рассмотреть, какие же пропорции необходимо соблюдать для приготовления той или иной марки бетона.

При желании, можно было бы привести всю методику расчета и теоретического обоснования соотношения исходных ингредиентов — по массе и по объему. Но, наверное, читателя в большей мере интересует практическая сторона. Ну а приготовление такого типа бетонов, пригодных для заливки ленточных фундаментов – до того отработанный в повседневной практике вопрос, что можно попросту привести таблицы пропорций.

Таблица 7. Дозировка компонентов для приготовления бетонов на базе цемента ПЦ-400

Марка (класс) прочности изготавливаемого бетонаСоотношение по массе (цемент : песок : щебень)Соотношение по объему (цемент : песок : щебень)Объемное соотношение готового бетона к цементу

М100 (В7,5)	1 : 4.6 : 7.0	10 : 41 : 61	7.8 : 1
М150 (В10 ÷В12,5)	1 : 3.5 : 5.7	10 : 32 : 50	6.4 : 1
М200 (В15)	1 : 2.8 : 4.8	10 : 25 : 42	5.4 : 1
М250 (В20)	1 : 2.1 : 3.9	10 : 19 : 34	4.3 : 1
М300 (В22,5)	1 : 1.9 : 3,7	10 : 17 : 32	4.1 : 1
М400 (В30)	1 : 1.2 : 2.7	10 : 11 : 24	3.1 : 1

Таблица 8 Дозировка компонентов для приготовления бетонов на базе цемента ПЦ-500

Марка (класс) прочности изготавливаемого бетонаСоотношение по массе (цемент : песок : щебень)Соотношение по объему (цемент : песок : щебень)Объемное соотношение готового бетона к цементу

М100 (В7,5)	1 : 5.8 : 8.1	10 : 53 : 71	9.0 : 1
М150 (В10 ÷В12,5)	1 : 4.5 : 6.6	10 : 40 : 58	7.3 : 1
М200 (В15)	1 : 23.5 : 5.6	10 : 32 : 49	6.2 : 1
М250 (В20)	1 : 2.6 : 4.5	10 : 24 : 39	5.0 : 1
М300 (В22,5)	1 : 2.4 : 4.3	10 : 22 : 37	4.7 : 1
М400 (В30)	1 : 1.6 : 3.2	10 : 14 : 28	3.6 : 1

Количество воды несложно определить для каждого конкретного случая по рекомендациям расположенной выше таблице водоцементного соотношения.

Смешивание ингредиентов в бетономешалке

Главная задача – это создать обволакивающий слой их цементного «теста» для всех гранул заполнителя, независимо от их фракции. Вручную такую операцию проделать практически невозможно – использование механических смесителей позволяет поднять прочность получаемых растворов до 40% по сравнению с перемешиванием лопатой в емкости.

Процесс приготовления раствора в бетономешалке также подчиняется определенным технологическим правилам

При приготовлении раствора в бетономешалке придерживаются следующего порядка выполнения операций:

• В самом начале работы емкость бетономешалки необходимо, так сказать, «смазать». Для этого в течение нескольких минут перемешивают жиденький раствор из цемента песка и воды – его потом сливают – можно найти ему применение на идущей стройке.
• Затем в работающую бетономешалку большого объема (0,5 м³ и более) последовательно добавляют:

— 15÷20% от планируемого количества воды;

— необходимое по дозировке количество песка и цемента;

— после перемешивания этой загрузки добавляется крупнофракционный заполнитель (щебень, гравий) и оставшееся количество воды.

• Если применяется небольшая по объёму бетономешалка, то лучше поступить таким образом:

— необходимая доля песка на сухую перемешивается примерно с половиной щебня;

— затем добавляется, также на сухую, цемент;

— после тщательного перемешивания на сухую – добавляют воду, и в самом конце, чтобы окончательно разбить все возможные комки – оставшуюся часть щебня (гравия).

• Никогда не следует полагать, что чем дольше мешаешь, тем качественнее раствор. Во всем должна быть мера, так как может получиться с точностью «до наоборот»: чем длительнее цикл, тем больше воды попросту испарится, и пластичность бетона снизится.

Минимальная длительность перемешивания обычно оценивается в минуту – полторы. (Интересно, что немецкие стандарты имеют на этот счет свое мнение – длительность перемешивания вообще оценивается в 30 секунд).

Видео: пример приготовления бетона М300 в бетономешалке

Приложение: Быстрый и точный расчет компонентов для самостоятельного приготовления бетона для заливки ленточного фундамента

Ниже расположен калькулятор, который позволит быстро рассчитать необходимое количество ингредиентов для приготовления нужного количества бетона.

Калькулятор позволяет провести расчет двумя путями:

• Первый — определение количества ингредиентов для приготовления конкретного объема раствора – это может пригодиться, скажем, для планирования загрузки бетономешалки известной разовой производительности.
• Второй вариант – позволяет определить общее количество бетона для заливки всего ленточного фундамента. В этом случае речь, скорее, будет идти о тех объемах ингредиентов, которые необходимо приобрести или приготовить на рабочей площадке для самостоятельного приготовления раствора.

Калькулятор рассчитывает две наиболее часто используемые марки раствора – М200 и М300, которые изготавливаются из цемента ПЦ-400.

В расчетах фигурирует «народная» единица измерения — ведро. Имеется в виду ведро с емкостью в 10 литров.

Калькулятор расчета необходимых составляющих для приготовления бетона под заливку ленточного фундамента

Перейти к расчётам

Плитный фундамент

Подобная конструкция представляет собой монолитную плиту толщиной от 30 сантиметров до 1 метра, которая расположена под будущим зданием. Фундамент имеет несколько положительных качеств, он не подвергается пучению грунтов, равномерно распределяет нагрузку от стен здания. Железобетонную конструкцию обычно располагают на гравийно-песчаной подсыпке толщиной 25-30 сантиметров.

Недостатком плитного основания считается повышенный расход материалов. При использовании такой конструкции нет возможности устроить подвальное помещение. Кроме этого строительство фундамента плитного типа не рекомендовано на участках с уклоном. Во время проектирования конструкции необходимо всё тщательно рассчитать, определить участки для ввода инженерных коммуникаций.

Разметка траншей

То есть, определение границ заливки будущего фундамента. Их наносят с помощью кольев и троса для разметки. Важно как можно точнее провести разметку – это сэкономит время и усилия. Главный принцип на данном этапе строительных работ – внимание к деталям, неторопливость.

Вернуться к оглавлению

Как подсчитать количество бетона для ленточного фундамента

Чтобы самостоятельно определить, сколько бетона вам потребуется для создания основания для дома или бани нужно определить суммарные значения будущей ленты, а именно:

• Длину. Протяженность ленты, проходящей под внутренними стенами строения.
• Высоту. Глубина закладки (включая длину, которая будет возвышаться над уровнем земли).
• Ширину.

В строительной сфере существует стандартная формула, по которой можно легко произвести расчет объема бетона в кубометрах:

V (нужный объем бетона) = S (площадь поперечного сечения) x L (длина ленты) x H (высота ленты)

Допустим, мы планируем построить баню, для этого прикидываем примерные параметры:

• Однородное сечение ленты составит 0,20 «квадратов».
• Суммарная длина ленты будет порядка 30 метров.
• Высота составит где-то 0,6 метров.

Умножаем 0,20 на 30 и на 0,6, получаем 3,6 кубометров (0,6 м = 3,6 м3). Это и будет нужная нам кубатура бетона для фундамента под баню.

Если же сечение ленты будет неоднородным и на том же участке:

• длина составит 10 метров (0,16 м2);
• длина участка – 20 метров, сечение составит 0,24 м2;

То, тогда расчет будет выглядеть, как: V = (10 x 0,16) + (20 х 0,24) х 0,6. В итоге мы получим 3,84 кубометра состава.

Полезно! Если вы планируете заказать для замеса миксер, то лучше взять небольшой запас раствора (примерно на 10-15% больше).

Помимо этого существует ряд советов, которые могут пригодиться при возведении фундаментального основания ленточного типа.

Подготовка траншей

Чем больше дом, тем шире траншея.

Согласно ранее обозначенным границам, роют траншеи. Глубина – ниже уровня промерзания грунта (от 70 см до полутора метра), ширина – зависимо от размеров будущей постройки. Чем массивнее будет здание, тем большая нагрузка предполагается на фундамент, а, значит, и ширина траншей должна быть шире. Для обычных одноэтажных зданий оптимальная ширина составляет около полуметра.

Далее следует хорошо утрамбовать дно траншей, выровнять их. Следующий этап – подготовка настила под фундамент, которая состоит из двух шаров:

• слой песка — около 15 см – предпочтение отдают речному песку;
• слой щебня – 20 см, камни фракции 20/40 мм.

Нельзя нарушать последовательность слоев, каждый из них тщательно утрамбовывают – для уплотнения удобно использовать виброплиту.

Вернуться к оглавлению

Полезные советы и рекомендации

При выборе материала и компонентов для основания здания, обратите внимание на следующие нюансы:

• Даже если марка бетона будет соответствовать высокой надежности, наибольшую прочность конструкции придаст армирование, для которого лучше всего использовать рифленую арматуру с сечением не менее 12 мм. Помимо этого, так вы сможете компенсировать подвижки грунта.
• Ленточный фундамент рекомендуется укладывать за один прием, особенно если речь идет о бетоне невысокой марки.
• Если стоит жаркая погода, то на залитую опалубку стоит набросать опилок или накрыть ее мешковиной.
• Первую неделю после заливки рекомендуется поливать застывающую смесь водой несколько раз в день.

Подготовка опалубки

Функция опалубки – формирование фундамента вокруг дома. Наиболее оптимальный вариант опалубки – съемная, после застывания бетона до нужного состояния такая опалубка с легкостью вынимается из траншеи.

Возможен вариант возведения фундамента без опалубки, но только на глинистых грунтах. Такие грунты обладают достаточной плотностью, чтобы не допустить растекания бетона до его застывания. Но в таком случае со всех сторон траншей настилают полиэтилен – во избежание пересыхания бетона.

Вернуться к оглавлению

В заключении

Зная характеристики разных марок бетона и учитывая особенности загородного участка, вы сможете без труда самостоятельно подготовить фундаментальное основание будущего дома, бани, гаража и многих других объектов.

Укрепление фундамента

Финальная стадия перед непосредственной заливкой бетона в траншеи. Из арматуры формируют сетчатый каркас. Для этих целей берут прутья, диаметром от 6 до 14 мм, соединяют методом связывания проволокой. Плотность сетки определяют в процессе проектирования, зависимо от требуемой прочности и устойчивости фундамента. Следующее действие – заливаем бетон под дом.

Вернуться к оглавлению

Какой бетон используется для заливки фундамента?

Для постройки загородных объектов преимущественно используют бетон прочностью от М200, но в конечном итоге все зависит от особенностей проекта, рекомендаций специалистов и проведенных расчетов.

Самостоятельно подобрать марку бетона практически невозможно, а при постройке многоэтажных зданий – опасно и совершенно недопустимо.

Заливками, их продажей занимаются строительные магазины, или можно заказать их с производства. В условиях домашнего производства для смешивания бетона вам понадобится цемент, песок, щебень и вода. Если вы решили все-таки готовить заливку самостоятельно, вам помогут указания.

Вернуться к оглавлению

Как приготовить бетон самостоятельно?

Стандартные составляющие бетона – цемент, песок, щебень или гравий в пропорции 1:3:5. Рассчитать нужное количество воды можно, используя таблицы – для заливки фундамента можно использовать значения 0,62 для щебня и 0, 58 для гравия. Фактически, это значит, что на каждые 50 кг цемента необходимо 31 и 29 л воды соответственно. Смешивать компоненты можно вручную, но удобнее использовать бетоносмеситель – это сэкономит время и силы, раствор получится более однородным.

Вернуться к оглавлению

Оборудование для заливки фундамента

При масштабном строительстве лучше использовать автобетономешалки.

Подход, используемый довольно часто – использование бетономешалки. Она не занимает много места, довольно проста в эксплуатации, но значительно упрощает процесс производства бетона. Количество циклов, требуемых для приготовления бетона, напрямую зависит от производительности данного оборудования. При большом масштабе строительства идеально подойдут услуги автобетономешалки. Единственный минус – стоимость, ведь нужно будет оплатить приготовление бетона, транспортировку, работу водителя. В случае ограниченного доступа, к стройплощадке бетон заливают с помощью бетононасоса.

Вернуться к оглавлению

Условия правильного затвердения

На протяжении всего периода, пока бетон застывает, необходимо наблюдать за протеканием процесса. Обычно этот процесс длится около двух недель при теплой, сухой погоде. Если заливка происходила в условиях холодной погоды, в бетонную смесь добавляют специальные компоненты для ускорения застывания.

Следите, чтобы поверхность не пересыхала – это может привести к появлению трещин в бетоне.

Поэтому в условиях жаркой или слишком сухой погоды важно периодически увлажнять поверхность. Во время дождя бетон накрывают полиэтиленом. По истечению недели поверх залитого бетона укладывают несколько слоев кирпичей для устранения возможных пустот. Опалубку снимают уже через три дня, а после того, как бетону будет свойственна достаточная прочность –  можно приступать к проведению дальнейших работ.

Вернуться к оглавлению

Реставрация фундамента

Несоблюдение технологии или непредвиденные обстоятельства, внешние влияния часто приводят к разрушению фундамента, который уже является частью постройки. Ремонтные работы проводит намного сложнее, чем заливать фундамент вокруг дома, решающую роль играет именно вид сооруженного ранее основания. Реставрация проводится в несколько этапов во избежание разрушения постройки. Чтобы не дать дому рухнуть, сначала заменяют небольшой участок и только после полного высыхания переходят к следующему.

Вернуться к оглавлению

Советы по экономии

Строительные работы сами по себе затратные, поэтому важно уметь сэкономить средства, не рискуя качеством материалов. И все же, некоторые рекомендации помогут залить фундамент при минимальных затратах:

• Самая затратная часть работ – копка траншей и сам процесс заливания бетоном. Сооружение траншей — трудный и важный этап, поэтому экономить не желательно. А что касается заливки бетона, то помощь разнорабочих здесь не обязательна. Процесс грязный, но сложности по технике выполнения не представляют. Два- три человека могут провести заливные работы за полдня, а вы сэкономите неплохую сумму денег.
• Если вы заливаете фундамент ленточного типа, то можно сократить затраты на заглублении. Легкий, небольшой дом (к примеру, деревянный) можно построить на мелкозаглубленном ленточном фундаменте.
• Можно уменьшить толщину плитного основания, но обязательно добавив ребра жесткости.
• При заливке свайного основания экономить можно только на рабочей силе – не рискуйте и не экспериментируйте с материалами и технологией, данный тип фундамента сам по себе уже менее устойчив, чем другие типы.
• В отдельных случаях, можно сэкономить с помощью использования стеклопластиковой арматуры.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...