Технология укладки фундамента — описываем по пунктам

Строительство любого сооружения, будь то дом, баня или здание промышленного назначения, начинается с закладки фундамента.

Именно от качества и надежности основания зависит срок эксплуатации строения и отсутствие дорогостоящих ремонтов.

Одним из самых прочных и удобных вариантов является монолитный ленточный фундамент, широко использующийся в индивидуальном строительстве и отличающийся относительной дешевизной и простотой монтажа.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

• отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
• ручное бурение.

Исследование грунта в отрытом шурфе

Исследование грунта с лопастей ручного бура

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Общее описание ленточного фундамента

Img by DeFries — flickr

Ленточный фундамент устраивают по периметру всего дома, включая внутренние несущие стены. Это наиболее распространенный вид фундамента, однако сопровождается относительно большим объемом земляных работ, высоким расходом основного материала, и в большинстве случаев необходимостью применения опалубки. Обычно такой фундамент используется при строительстве домов из тяжелых материалов (кирпич, бетон, камень), с железобетонными перекрытиями, в случаях обустройства подвальных помещений. Но из-за простоты технологии этот фундамент очень часто применяется в малоэтажном частном строительстве как жилых домов, так и подсобных хозяйственных построек.

Кроме того, ленточный фундамент отлично справляется со своей задачей и в случаях угрозы неравномерной усадки. Обычно такие ситуации возникают на участках, состав грунта которых неоднороден по площади, например, часть площади суглинок, а часть — песчаный грунт.

Ленточный фундамент позволяет обустроить подвальные помещения. В таких случаях стены фундаменты будут выполнять роль стен подвала. Однако, возможность строительства подземных помещений обуславливается свойствами грунта земельного участка, а также уровнем грунтовых вод. Кроме того, ленточные фундаменты отлично подходят для домов со сложной конфигурацией.

Срок службы ленточного фундамента зависит от используемого материала: кирпичные — 30-55 лет, сборные бетонные — 50-80 лет, монолитные бетонные и бутовые — до пары сотни лет. Однако цифры эти условные и очень многое зависит от качества самого материала (бутовые и кирпичные фундаменты) и качества используемого при кладке раствора.

Строительство опалубки

Толщина досок для опалубки должна быть не менее 40-50 мм.

Рассмотрим, как делается укладка ленточного. Для укладки ленточного фундамента применяется опалубка. Наиболее распространена деревянная опалубка. Она должна быть прочной и хорошо закрепленной. Ее сторона, контактирующая с бетоном, должна обеспечивать ему ровную поверхность. Ее ставят с таким расчетом, чтобы быстро разбирать, без затруднений устанавливать арматуру, обеспечивать доступ для уплотнения бетонной смеси. Опалубка жестко фиксируется распорками относительно стены траншеи. Важная проблема – уменьшение сцепления между бетоном и опалубкой. На поверхность последней наносится специальная смазка. В продаже достаточно много видов такой смазки. Наибольшей популярностью пользуются смазки, произведенные в Германии. Бетон укладывают так, чтобы арматура была покрыта полностью.

Для прокладывания коммуникаций в опалубке будущего фундамента закладывают заглушки, удаляющиеся после схватывания раствора. После монтажа труб в этих местах зазоры устраняют глиной с битым стеклом и паклей. Можно проложить коммуникации до возведения фундамента.

Но следует помнить, что нельзя прокладывать коммуникации сквозь ростверки свайных или буронабивных фундаментов.

Фундаменты делают из бутового камня, бутобетона, кирпича или бетона. При сухом грунте и хорошей защите от размывания можно применять гипсобетон или кирпичный щебень.

Виды по заглублению

В зависимости от глубины залегания такие основания делятся на следующие типы:

1. Заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент. Относится к категории самых дорогостоящих и требует проведения достаточно сложных строительных работ. Такой фундамент устанавливают на глубину от 0,6 до 1,8 м в зависимости от материала несущих стен строения. Чаще всего его монтируют в случае капитальных зданий из кирпича, камня, пено- или газобетона.
2. Мелкозаглубленный. Это вполне экономичное решение, которое идеально подходит для случаев, когда подземные воды протекают достаточно глубоко, а грунт не относится к категории пучинистых. МЗФЛ фундамент: технология обычно используется при строительстве домов легкой конструкции, например каркасных (изредка двухэтажных, но только на особо устойчивых почвах). При монтаже мелкозаглубленного ленточного фундамента выкапывают котлован глубиной не более 0,2-0,6 м.
3. Незаглубленный. Чаще всего используется в малоэтажном строительстве, если анализ участка показывает наличие сильнопучинистых или просадочных грунтов. Такое основание подходит для возведения каменных или кирпичных строений на почвах скального типа. При его обустройстве не обойтись без создания подушки из песка или щебня, для получения которой берут 60 % песка и 40 % мелкого гравия или гальки. Эту прослойку засыпают в вырытую траншею глубиной 0,3-0,6 м и только потом начинают возведение фундамента на поверхности почвы, что позволяет избежать его деформации.

Справка! Именно заглубленный фундамент рекомендуется, если в доме необходимо сделать подвал, утепленный подпол или этаж цокольного типа.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

• столбы;
• сваи;
• лента;
• плита;
• комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

• забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
• буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
• винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Забивной

Буронабивной

Винтовой

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

• заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
• мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
• незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Незаглубленный

Мелкозаглубленный

Глубокозаглубленный

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300—400 мм.

Детали

Поскольку при заливке с высоты 1,5 м и более раствор подвергается расслоению, лучше использовать переносной желоб.

Для заливки необходимы следующие материалы и инструмент:

• бетон;
• бетономешалка (можно взять в прокате);
• бетонный насос (заказать там же);
• вибратор для бетона.

С помощью такого оборудования можно обеспечить качественную укладку бетона. На практике часто обходятся без бетонного насоса и вибратора. В этом случае раствор подается и разравнивается обычными совковыми лопатами.При отсутствии бетонного насоса раствор подают с помощью лотка, установленного под углом 40-500. Это делается, чтобы он не падал, а сползал. Если бетон бросать, то могут образоваться в фундаменте участки со слоистой структурой. Впоследствии такие места могут стать основой для трещин.

Для бетона используется цемент марки 300-400 с чистым крупным песком или гранитным щебнем. Если применять мелкий песок да еще с присутствием глины или кирпичный бой, то прочность фундамента значительно снижается, несмотря на применение даже высокомарочного цемента. Нужно помнить, что при длительном хранении даже в сухом месте качество цемента снижается. 1 часть цемента нужно смешать с 3 частями песка и с 3 частями щебенки. Бетон укладывают так, чтобы арматура была покрыта полностью. Для того чтобы не было расслоения, желательно бетонировать весь фундамент в один прием.

При бетонировании во время дождя участок работ следует защитить полиэтиленовой пленкой от попадания воды в рабочий раствор. В сухом грунте можно применять кирпичный. Устройство такого фундамента не отличается от обычной кирпичной кладки. Кирпич должен быть полнотелым и хорошо обожженным. Недостаток – низкая водостойкость. Применяется также сборный фундамент из подушки и бетонных блоков. Подушка состоит из слоя песка. Если грунт слабый, то делается армированный пояс из монолитного бетона. Толщина пояса 50-150 мм. Пояс размещается между подушкой и первым рядом блоков. Фундамент из полнотелых бетонных блоков отличается повышенной прочностью и долговечностью. Для укладки блоков необходим подъемный кран.

Для бутовой конструкции подбирают крупные камни, имеющие форму близкую к прямоугольной. Удобнее подбирать камни, грани которых более плоские. Между собой камни связывают цементным раствором. Такое устройство хорошо противостоит промерзанию почвы. На него не действуют грунтовые воды с содержанием сульфатов. Применяется такая конструкция в местах с достаточным количеством бутового камня. Конструкция получается дорогая и трудоемкая. Преимущество бутового фундамента – высокая прочность и долговечность. Устройство такого фундамента – дело творческое. Оно похоже на конструкцию из блоков.

Способы определения характеристик грунта

Вид грунта определяем по некоторым признакам. Если песок невозможно с чем-то спутать, то с другими грунтами сложнее. Между собой они различаются процентным содержанием глины. В супеси ее содержится не более 10%. Поэтому что-либо слепить из нее в ладонях не получится.

Схема армирования ленточного фундамента.

Из суглинка, в котором может содержаться до 30% глины уже можно скатать вполне устойчивый шарик. Если теперь его сжать между ладонями, то надежным признаком этого вида грунта будут трещины по периметру образовавшейся сплюснутой формы.

Глину от других видов отличить можно уверенно. На сплюснутой между ладонями чечевицеобразной форме никаких трещин не образуется, а для большей убедительности, глину скатывают между ладонями, пытаясь создать «шнурок». Если это удается сделать, значит, никаких сомнений — это глина.

Когда возможность проведения лабораторных испытаний отсутствует, практики предлагают упрощенный метод определения влажности грунта.

Если траншея под фундамент имеет глубину Н≤1,5 м, то образец грунта берут с глубины 0,5 м. При более глубокой траншее образец берут с глубины, равной Н/3. Необходимо также знать объемный вес грунта Роб (см. таблицу № 2).

Таблица № 2

Вид грунта	Коэффициент пористости, С	Объемный вес, Роб кг/м3
Глина	0,5	1800-2100
0,6	1700-2100
0,8	1700-1900
1,1	1600-1800
Суглинок	0,5	1800-2050
0,7	1750-1950
1,0	1700-1800
Супесь	0,5	1700-2000
0,7	1500-1900

Делаем деревянный ящик объемом 0,008 м³ (20×20×20 см), взвешиваем его и заполняем грунтом. Плотно утрамбовываем и сразу же снова взвешиваем. Вычитаем вес ящика и определяем вес грунта, Ргр.

Расчет ленточного фундамента.

Чтобы по таблице 2 определить Роб, необходимо знать коэффициент пористости, С. Он равен отношению объема пор в грунте к объему его минеральной части. Его определяют косвенно через вес воды в порах и вес сухого грунта Рсух. Грунт в ящике хорошо высушивают, то есть удаляют из пор влагу, вычитают вес ящика, определяют вес Рсух. Коэффициент пористости равен:

С=(Ргр — Рсух)/ Рсух. (1)

Примечание. Разность в числителе формулы (1) равна весу удаленной воды. Поэтому, например, С=1,1 свидетельствует о том, что вес воды в порах превышает вес сухого грунта.

По таблице 2 находим значение Роб и определяем влажность по формуле:

W=100·( Ргр-0,008·Роб)/ 0,008·Роб (2)

Классификация по типу материала

При создании монолитного основания ленточного типа применяются самые различные материалы.

В зависимости от этого фундаменты делятся на:

1. Железобетонные монолитные ленточные фундаменты. Это один из самых надежных видов основания, которое специалисты рекомендуют при строительстве многоэтажных коттеджей или возведении домов из кирпича либо бетона. Несмотря на способность выдерживать большие давящие нагрузки, использование фундамента не рекомендуется на участках с большим уклоном, а также неоднородным составом почвы.
2. Бутовые монолитные ленточные фундаменты. Для их возведения берут бутовый камень, что гарантирует низкую стоимость работ в сочетании с относительной прочностью. Сделать ленточный монолитный фундамент такого типа достаточно просто, к тому же основание замечательно подходит даже для кирпичных двухэтажных строений. Однако необходимо учесть некоторые особенности фундамента: его можно устанавливать только на почвах повышенной плотности, не склонных к пучению, оползанию или проседанию.
   
   Важно! Монтаж бутового монолитного ленточного фундамента допустимо производить только при плюсовых температурах, в теплое время года.
3. Кирпичные монолитные ленточные фундаменты. Для них характерен сравнительно высокий коэффициент жесткости, однако это основание из-за значительной гидроскопичности кирпича отличается повышенной влагопроницаемостью. Это оказывает негативное воздействие на прочность фундамента, а зимой приводит к его промерзанию. Предпочтительнее возводить такое основание на сухих почвах повышенной плотности, для которых не характерно пучение, а подземные воды залегают достаточно глубоко. Из преимуществ стоит отметить простоту ремонта и стойкость к небольшим сдвигам грунта.

Армирование конструкции

Арматурный каркас должен располагаться в 5 см от поверхности.

Бетон – материал непластичный, при растягивающих воздействиях на него могут появиться трещины. Для увеличения прочности применяется арматура. Арматура устанавливается в опалубку в виде каркаса. Его можно сделать из двух рядов вертикальной арматуры, на которые крепятся горизонтальные слои в виде решетки. Число горизонтальных слоев зависит от глубины фундамента. Стержни арматуры крепятся между собой вязальной проволокой. Стержни нужно зачищать от ржавчины металлической щеткой. Не допускается на поверхности арматуры появление масляной пленки. Она противодействует связке бетона с арматурой. Нужно следить, чтобы поверхность последней перед закладкой раствора была чистой. Нельзя нагревать арматуру для изгиба. Ее не следует соединять и наращивать сваркой. От сварки металл теряет упругие качества и разрушаются.

Применять бетонные растворы можно и зимой, при минусовой температуре. Это стало возможным, потому что созданы специальные бетонные смеси. Но применение таких растворов имеет свои пределы. При сильных морозах работа останавливается. Это одна из причин, по которым работы в зимний период идут медленнее. Чтобы возвести качественный фундамент зимой, его нужно постоянно подогревать. Для подогрева на строительной площадке поддерживаются костры. Нагрев ведется с помощью электроприборов. Нагревают бетонные конструкции даже с помощью подведения тока к арматуре. Такой нагрев смертельно опасен и официально его нельзя применять. Если сроки не прижимают, то с бетоном лучше работать летом. Преимущества очевидны. Качество будет гарантировано.

Примерно через 10 дней после заливки бетона опалубку можно снимать. Стенки фундамента для гидроизоляции промазывают битумной мастикой. На мастику приклеивают рубероид. Через некоторое время следует проверить качество приклейки. Можно сделать гидроизоляцию, засыпая в пространство траншеи глину и хорошо ее утрамбовывая. После устройства гидроизоляции делается обратная засыпка пазух траншеи. Эту работу нужно делать вручную, чтобы не повредить гидроизоляцию. Если планируется за фундаментом подвальное помещение, то можно сделать утепление снаружи, приклеив на гидроизоляцию пластины из пенополистирола. Он предохранит гидроизоляцию от разрушения.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

Устройство обноски

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

• выравнивание грунта;
• предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап — установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Вид готовой опалубки

Устройство недорогой опалубки

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье “Армирование ленточного фундамента“.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Заливка бетона

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Уплотнение штыкованием

Уплотнение вибратором

Первый этап ухода за бетоном — сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Процессы монтажа типов оснований

Сооружение ленточного основания

Монтаж фундамента в виде железобетонной ленты выполняют в несколько этапов. Сначала очищают площадку от мусора и проводят разметку с помощью колышков и шнура, фиксируя расположение главных осей основания.

Ленточное основание достаточно просто сделать своими руками от опалубки до заливки бетонного раствора

Затем роют траншею своими руками или с привлечением специальной техники и выполняют следующие работы:

• подчищают и уплотняют дно котлована;
• сооружают подушку из песка или крупного гравия, которую для лучшего прилегания проливают водой и трамбуют;
• укладывают гидроизоляцию, препятствующую обезвоживанию бетона при высыхании;
• из досок или других подручных материалов изготавливают опалубку и устанавливают ее по периметру, очищая от стружек и мусора;
• проверяют вертикальность стен опалубки с помощью уровня.

Для жесткости элементы опалубки, сделанной своими руками, фиксируют распорками. Можно также использовать для заливки бетона и готовые конструкции. Затем устанавливают каркасы из арматуры и заполняют опалубку бетонной смесью, оставляя отверстия для коммуникаций дома. Чтобы исключить пустоты в основании, бетон заливают слоями 15-20 см, уплотняя каждый с помощью деревянной трамбовки.

Спустя 7-10 дней, когда фундамент набирает до 70% от планируемой прочности, опалубку снимают и проводят гидроизоляцию.

При сооружении ленточного основания не следует заливать раствор с высоты более, чем 1,5 м. Это может привести к расслоению бетона и снижению прочности фундамента.

Монтаж столбчатого фундамента

При сооружении столбчатого основания своими руками на подготовленной площадке срезают грунт на глубину от 10 до 30 см, выравнивая бугры и подсыпая грунт в образовавшиеся ямы. Для контроля горизонтальности поверхности используют строительный уровень. Затем выполняют следующие операции:

• размечают расположение столбов, которые должны находиться в местах пересечения стен;
• по наметке роют ямы и устанавливают в них опалубку;
• закладывают вертикальную арматуру таким образом, чтобы она выступала над столбами на 10-15 см;
• заливают в опалубку бетон, уплотняя каждый слой.

Посмотрите видео, подробно показывающее процесс монтажа столбчатого основания.

После набора прочности столбы соединяют обвязкой. В качестве опор для дома можно также использовать конструкции из кирпича или природного камня высокой прочности. Для небольших построек в виде бань, сараев и летних дачных домиков лучше выбрать столбы из дерева, обработав их перед установкой антисептиками.

Столбчатый фундамент не рекомендуется использовать на участках со сложным рельефом и большими перепадами по высоте.

Возведение монолитного основания

Установка фундамента в виде монолитной плиты проводится на предварительно подготовленной площадке, которую очищают от мусора. Затем в зависимости от габаритных размеров и конфигурации дома размечают расположение основания и выкапывают траншею своими руками или с помощью средств малой механизации. Глубина котлована должна совпадать с уровнем закладки фундамента.

Далее выполняют следующее:

• уплотняют дно траншеи;
• делают подушку из песка и трамбуют ее, исключая пустоты;
• заливают котлован тонким слоем бетона;
• укладывают гидроизоляцию и арматуру;
• заливают бетон таким образом, чтобы концы арматуры выступали над монолитной плитой.

Чтобы фундамент дома равномерно набирал прочность, его лучше проливать водой при сухой погоде и укрывать во время дождя.

Установка свайного фундамента

Перед монтажом основания на сваях нужно определиться с видом опор. Для сооружения жилых домов на участках со сложным рельефом лучше использовать винтовые сваи, диаметр которых подбирают с учетом предполагаемой нагрузки. В качестве оснований для небольших хозяйственных построек или ограждающих конструкций можно выбрать опоры из дерева.

Посмотрите видео о том, как производится монтаж свайного основания своими руками.

Как построить фундамент на винтовых сваях? Сначала намечают расположение опор и забивают колышки. Затем выполняют следующее:

• делают по наметке небольшие углубления;
• устанавливают винтовые опоры, закручивая их с помощью специальных приспособлений или отрезков трубы, используя их в качестве рычагов;
• проверяют совпадение надземных частей свай и выравнивают их, срезая лишнее болгаркой.

Чтобы обеспечить устойчивость опор, их заливают бетонным раствором. Кроме винтовых свай, при сооружении основания своими руками можно также использовать буронабивные и комбинированные. Для высоких домов с тяжелыми перекрытиями выбирают железобетонные опоры.

Сваи устанавливают строго вертикально, располагая их таким образом, чтобы лопасти находились ниже уровня промерзания грунта.

Укладка отмостки

Отмостка призвана отводить воду от здания, поэтому ее укладывают с уклоном от дома.

После окончания засыпки с наружной части дома около фундамента выполняется отмостка. Простейшая отмостка выполняется из глины. Более надежный способ, но и более дорогой – покрытие щебенкой с последующей заливкой раствором. Один из лучших вариантов отмостки – создание монолитных блоков с арматурой. Для устройства блоков устанавливается опалубка. Оптимальный размер таких блоков 60х60 см с толщиной 3 см. После изготовления опалубку для блоков укладывают на полиэтиленовую пленку и заливают раствором толщиной 1-2 см. На раствор укладывают армированную сетку и заливают следующий слой раствора. Размер отмостки до 1,2 м от наружной стены. Отмостка укладывается с уклоном примерно 100 . Можно поверх блоков уложить декоративную плитку. Хорошая отмостка надежно закроет грунт вокруг от осадков и значительно продлит срок службы сооружения.

Устройство фундамента – это ответственная работа. Поэтому на каждом этапе требуется серьезная проверка качества. Небольшой недостаток в будущем может подвергнуть опасности все здание или вызвать неоправданно затратный по трудоемкости и средствам ремонт.

Отличия с цокольным этажом и без него

В случае простого монолитного ленточного фундамента без цоколя алгоритм проведения работ достаточно простой.

Он заключается в разметке участка, выкапывании котлована, насыпке гравийно-песчаной подушки, установке опалубки, армировании фундамента и заливке его бетоном.

Если же необходимо расширить площадь строения и сделать цокольный этаж, все оказывается немного сложнее. После утрамбовки песчано-щебневой подушки необходимо залить монолитную плиту основания, которая станет полом цокольного помещения.

По периметру строения на краях фундамента, отступив от них в среднем на 15-40 см, оставляют выпуски арматуры, которые посредством обвязки связывают с арматурным каркасом стен. Это позволяет объединить стены и пол в единую конструкцию.

Важно! При заливке бетоном цокольного этажа обязательно нужно предусмотреть наличие вентиляционных отверстий на высоте примерно 20-25 см от земли.

При возведении стен подземного этажа в качестве опалубки нередко используют несъемные щиты из полипропилена, которые служат хорошей теплоизоляцией, и предусматривают дополнительную гидроизоляцию. Обязательно следует предусмотреть наличие оконных и дверных проемов и зон, где будут проходить трубы коммуникации.

Основание для дома с подвалом: технология укладки фундамента

Изображение 6. Стены подвалов: а) в непучинистых и б) в пучинистых грунтах.

Такая конструкция должна обеспечить надежность всему сооружению и нормальное функционирование подвала. Здесь возникает необходимость сочетать прочность основания с требованиями к стенам подвала.

Надежной является конструкция, когда стена выполнена монолитной, из железобетона. Несмотря на то, что бетон — неплохой изолятор для влаги, стены с внешней стороны подвала нужно дополнительно изолировать.

Стены подвала должны быть на 20-30 см толще стен самого здания. Очень внимательно необходимо отнестись к армированию. В углах стен арматура должна находиться под прямым углом.

Стены можно сложить из специального кирпича, не пропускающего влагу, например керамического. Через 40 см кладки ее усиливают бетонным поясом, соединяя кирпич и бетон металлической арматурой. Таким же слоем стена должна обязательно заканчиваться.

На изображении 6 схематично показаны стены подвалов: а) в непучинистых и б) в пучинистых грунтах. Далее приведены названия элементов, показанных на схеме.

Материковый грунт 1; гидроизоляция 2; насыпной утрамбованный грунт 3; уплотненная жирная глина 4; отмостка 5; утеплитель 6; асбестоцементный лист 7; стена дома 8; верхнее покрытие пола 9; подшивка 10; балки 11; железобетон 12; кирпич 13; лаги 14; цементная стяжка 15; бетон 16; щебень 17; уровень отмостки при замерзании грунта 18; бетонные или керамические плиты 19; расчетный уровень промерзания грунта 20; уровень грунтовых вод 21.

Фундамент является основой всего здания, поэтому перед его укладкой необходимо учесть все внешние факторы, влияющие в будущем на его прочность и надежность.

Наглядные фото

Монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговые фото процесса представлены ниже.

Полезное видео

Монолитный ленточный фундамент: технология устройства рассказана наглядно на видео ниже.

Выводы

Монолитный фундамент ленточного типа – отличное решение для индивидуального строительства, которое подойдет для возведения домов практически любой площади и этажности. Его основными достоинствами остаются простота монтажа и доступность: в плане этих характеристик основание практически не имеет конкурентов.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...