Монтаж опалубки перекрытий

Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

Особенности монтажа опалубки для монолитного перекрытия

Выполнение монтажных работ – ответственное мероприятие, которое должны выполнять опытные специалисты, которые знают все технические нюансы.

Рассмотрим некоторые особенности установки разных конструкций:

• Для балочного перекрытия. В таком случае предполагается использование железобетонных балок, которые крепятся в пазы, расположенные на опорах. Далее производится расстановка колонн. Для повышения устойчивости все элементы следует установить на треноги, скрепленные перемычками. Далее производится монтаж днища и стенок с использованием надежных крепежей. Последний этап – установка щитов и армирующей основы. После этого необходимо проверить надежность всех креплений, выявить прогибы и деформации и устранить их.
• Без монолитных балок. Данный способ устройства более простой по сравнению с предыдущим, поскольку нет необходимости выставления дополнительной ограды. Особого внимания требует соблюдение толщины и дистанции между плитами. При высоте перекрытия в 23 см шаг должен составлять не более 200 см. Для плиты в 32 см стойки устанавливают через каждые 50 см. Чтобы получить высококачественную поверхность, следует использовать в качестве щитов ламинированный материал или влагостойкую фанеру.
• Из пенополистирола. Все элементы опалубки имеют специальные отверстия, предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и электрической проводки. Схема устройства такого сооружения достаточно простая, для выполнения работ достаточно трех человек. Процесс монтажа начинается с опор и несущих элементов, направление которых должно быть перпендикулярным щиткам. Это позволит повысить несущие характеристики конструкции.

Далее приведем поэтапную инструкцию по установке опалубки для монолитной плиты:

• С учетом толщины плиты рассчитывается шаг. Создается начальный ряд. В верхние пазы стоек устанавливается продольный брус, концы которого крепятся к стенке.
• Аналогично собирается второй ряд. Поверхность под такое сооружение должна быть выровненной и прочной. Под опоры рекомендуется уложить доску толщиной 50 мм.
• Строго в перпендикулярном направлении устанавливается поперечный элемент с шагом в 0,6 метра. После этого производится монтаж вертикальных элементов, наклон которых проверяется с помощью отвеса.
• Для получения каркаса нужного размера таким же способом устанавливаются другие ряды.
• Горизонтальные элементы проверяются строительным уровнем.
• Все стойки соединяются раскосами. Также можно использовать гвозди, расположив их по диагонали.
• На поперечные перекладины укладывается фанера так, чтобы не было никаких зазоров.
• Для защиты торца плиты от промерзания устраивают кладку из газобетона.
• Готовится конструкция из арматуры, в которой следует предусмотреть пространство для прокладки водопровода и других коммуникаций.
• Производится заливка бетонного раствора.

После полного застывания смеси, для которого необходимо 20 дней, опалубку можно демонтировать.

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитное перекрытие – ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

• высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
• установка в строго горизонтальное положение;
• простота монтажа и демонтажа;
• предотвращение прогиба конструкции;
• обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
• обеспечение долговечности конструкции.

Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

Не знаете где купить опалубку? Сначала посмотрите этот прайс-лист на опалубку. Он вас наверняка заинтересует!

Монтаж несъемной опалубки из пенополистирола

Такая система имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Конструкция опалубки уже имеет расчетные полости для образования несущих железобетонных балок, что значительно упрощает весь комплекс работ по монтажу. Кроме того, во всех элементах опалубки имеются ниши, предназначенные для прокладки внутри перекрытия различных коммуникаций (электрика, водопровод, канализация).

Установочная схема опалубки перекрытий из пенополистирола настолько проста, что ее монтаж смогут выполнить 2-3 подготовленных человека. Процесс начинается с расстановки стоек и монтажа несущих балок.

Следует помнить, что их направление должно быть перпендикулярным имеющемуся в конструкции щитов опалубки перфорированному металлическому профилю, это является условием повышения несущей способности конструкции.

При необходимости проведения через опалубку технологических коммуникаций, можно достаточно просто вырезать проем необходимого размера, место стыка конструкций потом необходимо будет загерметизировать.

Виды опалубки перекрытий (монолитная и балочно-ригельная)

Опалубка перекрытий классифицируется исходя из способа ее применения, типа конструкции, а также материала изготовления. Согласно способам ее использования различают съемные и несъемные конструкции. Отдельно можно выделить подвид съемной опалубки — скользящая.

о преимуществах использования несъемной опалубки Техноблок.

В последнем случае монтаж происходит с применением материалов, которые становятся затем частью перекрытия, например, с такой целью используется профлист или пенополистирол. Съемную опалубку можно передать или взять в аренду — на нужное количество дней. В качестве материала могут быть использованы обычные дощатые конструкции, алюминиевые и стальные, фанерные опалубки.

Согласно типу конструкции, своими руками можно изготовить такие опалубки:

• монолитная;
• балочно-ригельная;
• кессонная опалубка;
• рамная или вертикально щитовая опалубка;

Установка опалубки для монолитного перекрытия своими руками происходит с применением телескопических стоек. С ее помощью формируются наклонные поверхности. Ее устройство включает такие элементы: палубу (двутавровые балки с ламинированной фанерой) и опорные части (телескопические стойки).

При монолитном строительстве разбирать устройство — снимать боковые щиты — можно через 3 дня после заливки. Через сколько можно снимать опорные балки зависит от длительности достижения бетоном характеристик заложенных в проекте.

Применение опалубки для перекрытий

Балочно-ригельная технология предусматривает монтаж каркаса из балок и ригелей с дальнейшей укладкой на них щитов. Такое устройство имеет неоспоримое преимущество — можно формировать конструкции любой длины без ограничений.

Монтаж щитов производится на полу, а затем стягивается через ригели при помощи шпилек (двухпалубная конструкция) или опираются на подпорки (однопалубная конструкция).

Кессонная и рамная конструкция для перекрытий

Установка кессонных опалубок своими руками предусматривает их монтаж на щиты перед тем, как заливаются объемные элементы, например, ламинированная фанера. Щиты формируют кессонный каркас. Опалубка включает такие элементы, как палуба, стойки, которые можно взять в аренду.

Перед заливкой опалубки бетоном происходит установка продольных форм на основных щитах. После застывания они образуют ребристую поверхность. Через сколько можно проводить распалубливание? Если речь идет системе Skydome, то опалубку можно снимать через 4-5 дней, оставив опорные балки для опалубки  до полного застывания еще на 28 дней.

Щитовая или рамная опалубка перекрытий включает такие элементы: щиты и опоры. В качестве щита применяется профлист, сварной каркас из алюминия или стали. На нем закрепляется палуба из ламинированной фанеры 18 мм с влагостойкими свойствами, которую можно взять в аренду. Элементы конструкции соединяются двумя видами замков.

Применение опалубки для перекрытий на стройплощадке

Короткие замки используются для схватывания щитов между собой, длинные – для придания поверхности ровности. Через сколько можно снимать опалубку зависит от скорости затвердевания бетона. Стоит оставить подпорки с пролетом не менее, чем 3 метра. При достижении бетоном проектных свойств, можно начинать демонтаж опор от середины до краев перекрытия.

Несъемная опалубка для перекрытий

Чтобы произвести монтаж несъемной опалубки применяется несущий профлист. Он имеет маркировку «Н» и производится из стального листа толщиной 0.65 мм. Дополнительные ребра жесткости позволили ему иметь оптимальные показатели несущей способности.

Высота его ребер находится в пределах 50-150 мм, а длина – от 1 до 12 м. Материал эффективен, если нужен быстрый монтаж перекрытия. На него укладывается арматура и заливается бетон. Отсутствие необходимости снимать профлист своими руками уменьшает трудозатраты и денежные расходы на ремонт потолка и закупку ламинированной фанеры.

Профлист имеет следующие преимущества:

• длительный срок эксплуатации без потери товарного вида;
• легкие вес, отсутствие давления на фундамент, в отличие от кессонных или балочных конструкций;
• легкий монтаж, который можно осуществить своими руками;
• профлист устойчив к коррозии;
• устойчивость к снежным нагрузкам;
• сравнительный расчет показывает его дешевизну.

Монтаж опалубки перекрытия балочного типа

Такая система перекрытий предполагает наличие в конструкции монолитных железобетонных балок, воспринимающих основную нагрузку, создаваемую перекрытием. Поэтому устройство опалубки перекрытия такого типа предполагает, кроме всего прочего, установку опалубки для этих балок.

Весь процесс осуществляется следующим образом.

После того, как была закончена заливка колонн, можно приступать к монтажу дна опалубки несущих балок. Они крепятся в специальные пазы, имеющиеся в опалубочной конструкции колонн. Затем осуществляется монтаж поддерживающих эти элементы телескопических стоек, при значительных высотах применяют системы объемной опалубки. Опоры таких систем устанавливаются на специальные треноги, повышающие устойчивость и соединяются между собой ригелями.

После этого можно приступать к установке боковых стенок опалубки балок, которые соединяются между собой и днищем при помощи специальных крепежных элементов. Следующим этапом является установка дополнительных деревянных балок, на которые будет осуществляться настилка палубы. Под данные балки также устанавливаются телескопические опоры.

Установка опалубки для заливки перекрытия завершается монтажом боковых щитов и укладкой армирующего каркаса.

На этом этапе выполняется:

• окончательная юстировка конструкции,
• проверяется уровень перекрытия,
• кроме того, необходимо убедиться в отсутствии провисов и прогибов элементов опалубки.

Монтаж опалубки перекрытий без монолитных несущих балок

Технология установки опалубки в этом случае во многом сходна с работами описанными выше. Она даже несколько упрощена, отпадает необходимость в дополнительных ограждающих конструкциях (для заливки монолитных балок).

Важно помнить, при сборке конструкций следует строго придерживаться требований, определяющих шаг установки опорных стоек.

СНиП нормирует эти расстояния в соответствии с толщиной перекрытия, то есть его весом:

• При высоте перекрытия до 230 мм шаг установки стоек не должен превышать 2 метров.
• При увеличении толщины до 280 мм расстояние уменьшается до 1,7 метров.
• При более мощных перекрытиях (до 320 м) стойки ставятся через полтора метра.

Следует брать во внимание, что этот шаг стоек опалубки перекрытия является максимально допустимым, поэтому следует монтировать опоры несколько чаще.

В качестве щитов, их еще называют палубой перекрытия, применяют разнообразные материалы, в том числе фанеру, пластик, OSB. Учтите тот факт, что для получения качественной поверхности желательно применять ламинированные изделия, кроме того, фанера для опалубки перекрытий должна быть влагостойкой.

Опалубка под перекрытие – устройство и принцип монтажа

Устроена опалубка довольно просто. Она состоит из комплекта вертикальных опор, обеспечивающих неподвижность продольных и поперечных брусьев. На балках уложен листовой материал. По периметру листового основания выполнена отбортовка, высота которой соответствует толщине монолитной плиты. Главная задача опалубки – обеспечивать неподвижность бетонного раствора и сохранять его форму до окончательного твердения. Качество монтажа опалубочных элементов определяет надежность и продолжительность эксплуатации сооружаемой инструкции.

Независимо от конструктивных особенностей опалубочной конструкции, установка опалубки перекрытия осуществляется по следующему алгоритму:

1. Устанавливаются в вертикальное положение опорные стойки с шагом 1-1,2 м.
2. Укладываются на опорную поверхность поперечные и продольные ригели.
3. Крепится листовой материал к опорным балкам несущего каркаса.
4. Собираются элементы окантовки и фиксируются по периметру опалубки.

После совершения указанных операций выполняется герметизация стыковых зон и контролируется горизонтальность. Процесс монтажа фанерной и металлопрофильной опалубки имеет свои нюансы. Остановимся на них более детально.

Технология изготовления опалубки с использованием профлиста

Для сооружения опалубки увеличенной площади многие застройщики применяют профилированный лист. Используется рифленый материал с маркировкой Н и НС. Он способен воспринимать повышенные усилия от массы бетонного раствора и веса арматурного каркаса. Плотное прилегание профильных листов позволяет надежно герметизировать опалубку. Рифленая поверхность материала обеспечивает дополнительное усиление конструкции.

Надежность и продолжительность эксплуатации сооружаемой инструкции определяет качество монтажа опалубочных элементов

Соблюдайте следующий порядок действий при монтаже опалубки из профильного листа:

1. Зафиксируйте вертикально опорные элементы.
2. Уложите и зафиксируйте продольные ригели.
3. Закрепите на балках поперечные балки.
4. Положите на каркас профильные листы.
5. Прикрепите профлист к несущей раме.

Остается проверить надежность сборки и горизонтальность конструкции, а также уплотнить зазоры. Для бетонирования монолитного перекрытия следует уложить в собранную опалубку арматурный каркас и произвести заливку бетонной смеси.

Как устанавливается опалубка с применением влагозащищенной фанеры?

При сооружении опалубки для заливки межэтажных перекрытий в частных домах целесообразно использовать фанерные листы. Применение фанеры вместо дорогостоящей стали позволяет уменьшить объем затрат. Важно использовать влагостойкую фанеру. Использование фанерного материала с дополнительным ламинированием облегчит демонтаж листов после твердения бетона.

Порядок действий по монтажу элементов фанерной опалубки аналогичен сборке опалубочной конструкции из профлиста:

1. Вначале устанавливаются деревянные брусья сечением 10х10 см.
2. Затем устанавливаются поперечные и продольные балки.
3. Элементы конструкции соединяются с помощью фиксирующих элементов.
4. Укладываются листы фанеры и крепятся саморезами к несущей раме.
5. Нарезаются фанерные заготовки для отбортовки и крепятся по контуру опалубки.

Объем затрат позволяет уменьшить применение фанеры вместо дорогостоящей стали

Следует обратить внимание на отсутствие зазоров в стыковых участках и угловых зонах, а также между фанерными листами. Щели необходимо залить монтажной пеной. При выполнении работ обратите внимание на надежность фиксации и горизонтальность опалубки. Для облегчения демонтажа фанерных щитов и предотвращения впитывания фанерой влаги поверхность опалубки застилают полиэтиленовой пленкой.

Работы по демонтажу опалубки

Данные о том, когда можно осуществлять демонтаж опалубки перекрытия, в различных нормативных документах существенно различаются.

Данные сроки зависят от многих факторов:

• Марка применяемого бетона.
• Сезон выполнения монолитных работ.
• Толщина и площадь перекрытия.

Обычно в летний период снятие опалубки перекрытия можно осуществлять через 3-4 дня, но подвергать конструкцию полным нагрузкам допускается не менее чем через 3 недели. В зимний период эти сроки существенно возрастают.

Демонтаж опалубки упрощается, если в конструкции применены так называемые «падающие опорные головки». Они позволяют освободить несущие конструкции без демонтажа опорной системы стоек. Это способствует обеспечению безопасности условий труда. Демонтажные работы выполняются поэлементно, не допускается одновременное оголение большой площади перекрытия.

Определить момент, когда снимать опалубку перекрытия, можно путем контроля прочности бетона, при его достижении 70% от расчетного значения можно начинать разопалубливание.

Самодельная опалубка перекрытия

В связи с тем, что для частных целей применение комплектов профессиональной опалубки экономически невыгодно, для устройства перекрытий небольшой площади вполне можно применить самодельную опалубку. В качестве несущих стоек чаще всего применяют обычное дерево. В этом отношении повезло жителям угледобывающих регионов, там опалубка для перекрытия своими руками может быть установлена с применением крепежных гидравлических стоек, которые применяются в угольной промышленности. Такие устройства обладают значительно несущей способностью.

Щиты для опалубки можно изготовить из дерева, при этом стоит подумать о повышении их герметичности путем укладки обычного рубероида, это снизит расход бетона и сохранит в нем так называемое молочко.

Ставить стойки следует как можно чаще, не стоит ориентироваться на максимальные нормативы, лучше обезопасить себя лишний раз. Все стойки должны быть равномерно нагружены. Демонтажные работы,  в целях безопасности, следует выполнять после полного затвердевания бетона и набора им проектных характеристик.

Выполнять такие работы самостоятельно следует только при наличии соответствующего опыта.

Важно знать

Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...