Алгоритм монтажа ленточного фундамента

Строительство любого сооружения, будь то дом, баня или здание промышленного назначения, начинается с закладки фундамента.

Именно от качества и надежности основания зависит срок эксплуатации строения и отсутствие дорогостоящих ремонтов.

Одним из самых прочных и удобных вариантов является монолитный ленточный фундамент, широко использующийся в индивидуальном строительстве и отличающийся относительной дешевизной и простотой монтажа.

Общая информация

Устройство ленточного монолитного фундамента представляет собой цельную конструкцию.

Основным ее элементом является стальная арматура – железобетонные балки, связанные между собой посредством бетонной ленты.

При соблюдении строительных нормативов такое основание отличается повышенной устойчивостью к механическим повреждениям и воздействию внешних факторов окружающей среды. Его располагают по периметру дома и под всеми несущими стенами и элементами.

Справка! Ленточный фундамент станет подходящим выбором не только для легких деревянных строений, но и для домов из кирпича и блока и многоэтажных зданий благодаря способности выдерживать высокие нагрузки.

Преимущество такого основания по сравнению с плитным заключается в меньшем количестве стройматериалов, которые используются для возведения, и меньшем объеме земляных работ.

Специалисты рекомендуют использовать монолитный ленточный фундамент в случае, если грунтовые воды протекают ниже уровня закладки фундамента, иначе без обустройства системы дренажа не обойтись.

Также перед началом работ рекомендуется выполнить расчёт.

Ленточный фундамент: виды и различия

Создать ленточный фундамент своими руками может каждый. Но для начала следует определиться с тем, как именно будет создаваться основание дома. Все фундаменты этого типа делятся на две

• монолитные, заливаемые в опалубке с использованием армирующего каркаса из металла;
• сборные, монтируемые из бетонных блоков, соединяемых между собой при помощи раствора.

Ещё одна конструктивная особенность ленточных фундаментов касается уровня заглубления. Выделяют мелкозаглубленные и заглубленные варианты. Глубина заложения фундамента во многом зависит от климатических особенностей местности и уровня нагрузки на ленту. Так, мелкозаглубленные фундаменты обустраивают на глубине до 0,7 м. А глубокозаглубленные — на глубине не менее 30 см от уровня промерзания почвы, то есть, в среднем, от 1 до 1,3 м.

При этом мелкозаглубленный ленточный фундамент будет непригоден для строительства высотных домов с тяжелыми перекрытиями. А вот для возведения дачного или жилого деревянного дома они вполне годятся.

Устройство свайного фундамента

Схема строения свайного фундамента.

Такой вид фундамента предназначен для строительства на очень неустойчивых грунтах, а так же для крупногабаритного строительства. Устройство свайного основания происходит с применением свай с заостренным концом. Каждая свая (железобетонная, деревянная или из других материалов) выдерживает нагрузку от 2 до 5 тонн. Верхние части свай соединяют между собой балками, образуя таким образом опорные основания сооружения. В частном строительстве этот вид оснований и фундаментов применяется крайне редко, так как очень затратен.

Исходя из веса будущего строения определяется количество свай. Для расчета нужно выяснить следующие параметры:

• вес фундамента;
• вес стен;
• вес перекрытий;
• вес крыши со стропильными системами;
• снеговая нагрузка.

Порядок выполнения работ

Схемы свайных фундаментов из различных материалов.

Любые работы по устройству фундамента начинаются с разметки, в местах предполагаемого расположения свай забивают колышки. После этого пробуривают скважины. Сваи для армирования связывают в единый объемный каркас, он может быть квадратным или круглым. Каркас после сборки опускают в пробуренное отверстие. При этом арматура не должна касаться дна и стенок скважины, защитный слой составляет 30-50 см. В том случае, если грунт сыпучий, опалубка для буронабивной сваи производится из асбестовой трубы или рубероида, свернутого кольцом и связанного проволокой.

После армирования углов фундамента можно приступать к сбору опалубки. Между арматурой и стенками опалубки должен сохраняться защитный слой. Заливать все сваи лучше всего в один этап. Чтобы исключить появление пустот в процессе заливки, нужно использовать глубинный вибратор.

Нагрузки на свайный фундамент возможны не ранее, чем через 3 недели после его заливки.

Особенности устройства

Стандартный монолитный ленточный фундамент своими руками выполняется из следующих элементов:

• песчано-гравийная подушка. Отсыпка под дом под МЗФЛ состоит из нескольких слоев песка и щебня или гравия (толщина каждого слоя примерно 15-20 см);
• опалубка – конструкция из металлических либо деревянных щитов, часто фиксирующаяся с помощью поддерживающих балок или домкратов для предотвращения сильного растекания бетона во время заливки;
• металлическая арматура, которую объединяют в цельный каркас сварочным методом либо посредством вязальной проволоки;
• гидроизоляционный слой, часто использующийся в почвах с неглубоким уровнем залегания подземных вод;
• собственно слой бетона, которым заливается каркас из арматуры.

Заливка ленточного фундамента своими руками: этапы работ

Как сделать ленточный фундамент? Для начала необходимо определиться с параметрами будущего основания здания. Какие факторы имеют значение при выполнении расчётов:

• глубина заложения и общая площадь фундамента;
• нагрузка на фундамент;
• параметры армирующего каркаса.

Глубина ленточного фундамента рассчитывается, исходя из следующих параметров: глубина промерзания грунта + от 40 до 60 см. Таким образом, 20 — 30 см из общей высоты приходится на надземную часть фундамента, ещё около 30 см должны залегать ниже уровня глубины промерзания.

Глубина мелкозаглубленных фундаментов, обустраиваемых на плотных грунтах, может достигать 50 — 70 см. Такие ленточные основания обычно создаются для размещения одноэтажных построек — бань, гаражей, дачных домиков.

Стандартная ширина ленточного фундамента обычно составляет около 40 см. Площадь основания фундамента рассчитывается исходя из показателей грунта и нагрузки на него. Чем выше подвижность почвы и чем выше нагрузка на неё — тем больше будет площадь основания.

Классификация по типу материала

При создании монолитного основания ленточного типа применяются самые различные материалы.

В зависимости от этого фундаменты делятся на:

1. Железобетонные монолитные ленточные фундаменты. Это один из самых надежных видов основания, которое специалисты рекомендуют при строительстве многоэтажных коттеджей или возведении домов из кирпича либо бетона. Несмотря на способность выдерживать большие давящие нагрузки, использование фундамента не рекомендуется на участках с большим уклоном, а также неоднородным составом почвы.
2. Бутовые монолитные ленточные фундаменты. Для их возведения берут бутовый камень, что гарантирует низкую стоимость работ в сочетании с относительной прочностью. Сделать ленточный монолитный фундамент такого типа достаточно просто, к тому же основание замечательно подходит даже для кирпичных двухэтажных строений. Однако необходимо учесть некоторые особенности фундамента: его можно устанавливать только на почвах повышенной плотности, не склонных к пучению, оползанию или проседанию.
   
   Важно! Монтаж бутового монолитного ленточного фундамента допустимо производить только при плюсовых температурах, в теплое время года.
3. Кирпичные монолитные ленточные фундаменты. Для них характерен сравнительно высокий коэффициент жесткости, однако это основание из-за значительной гидроскопичности кирпича отличается повышенной влагопроницаемостью. Это оказывает негативное воздействие на прочность фундамента, а зимой приводит к его промерзанию. Предпочтительнее возводить такое основание на сухих почвах повышенной плотности, для которых не характерно пучение, а подземные воды залегают достаточно глубоко. Из преимуществ стоит отметить простоту ремонта и стойкость к небольшим сдвигам грунта.

Устройство столбчатого фундамента

Работы по устройству столбчатого фундамента происходят путем размещения во всех углах и местах пересечения стен запланированного сооружения столбов. Этот вид основания экономичнее, чем ленточный, но использоваться он может только для легких сооружений и домов. Применяется устройство фундамента такого типа только на грунтах, которые не подвержены пучению и передвижению, на неподвижных грунтах.

Схема столбчатого фундамента.

Чтобы создать условия для работы столбов как единой конструкции и при этом избежать их опрокидывания и горизонтального смещения, чтобы опорная часть цоколя была устойчива, делают ростверк между столбами. Его называют еще обвязочными балками или рандбалками.

Расстояние между столбами, как правило, должно быть не менее 1,5-2,5 м, но в некоторых случаях может быть больше. Ростверк является рядовой армированной перемычкой.

Нельзя связывать между собой в единое конструктивное решение пристраиваемые к основному строению террасу, веранду, крыльцо. Каждое из этих сооружений должно иметь собственный фундамент, а от основного строения они должны быть отделены деформационным швом. Связано это с тем, что у основного строения и крыльца очень разные нагрузки и разная осадка.

У столбчатого фундамента есть несколько несомненных плюсов в сравнении с прочими.

Усиление фундаментов с помощью инъекционных скважин: а – зона распространения раствора; б – буроинъекционные скважины.

1. Стоимость. Фундаменты других типов составляют от 15 до 30% стоимости строения, столбчатый же 15-18%.
2. По расходу материалов и трудозатратам столбчатые фундаменты экономичнее ленточных в 1,5-2 раза.
3. Грунты основания работают лучше под отдельно стоящими опорами, чем под сплошными ленточными. Следовательно, осадка под ними значительно меньше при условии равных давлений на грунт.
4. Силы морозного пучения — самые опасные из действующих на фундаменты малоэтажных домов сил. Не зря все фундменты рассматриваютсся в первую очередь с точки зрения противостояния пучинистым грунтам. Считается, что фундамент должен быть заложен ниже глубины промерзания, тогда деформаций не произойдет. Для малонагруженных фундаментов тем не менее сила пучения превосходит нагрузку от дома, и пучение все равно происходит.

При большой глубине промерзания грунта анкерные столбчатые или железобетонные монолитные фундаменты наиболее эффективны. Сила морозного пучения действует на боковые поверхности, которые у столбов невелики.

Не рекомендуется к применению возведение столбчатого фундамента при:

Схема кирпичного столбчатого фундамента.

• слабых грунтах, горизонтально подвижных грунтах, так как столбчатые фундаменты недостаточно устойчивы к опрокидыванию;
• торф и другие слабонесущие породы также для строительства не рекомендуются;
• строительстве домов с тяжелыми стенами, кирпичные толщиной более 510 мм и железобетонные типовые плиты и блоки;
• при ограничении финансовых или временных возможностей строительства. Забирка, а именно заполнение пространства между столбами и стеной — процесс очень трудоемкий;
• в местности с резкими перепадами высот устройство столбчатого фундамента не рекомендовано.

Порядок выполнения работ

Работу начинают с очистки строительной площадки основания под фундаменты, срезая с нее растительный слой шириной больше площади планируемого фундамента на 2-5 м. Грунт срезают на толщину 10-30 см, убирается весь мусор и посторонние предметы. Бугры срезают, в образовавшиеся ямы подсыпают необходимое количество грунта. Контроль горизонтальности производится с помощью строительного уровня.

Схема обычной опалубки фундамента.

По периметру планируемого строения устанавливают столбы, которые называются обноской. Они устанавливаются за 1-2 м от планируемых стен. Со стороны будущих стен к столбам и параллельно им по уровню прибивают деревянные рейки или доски, на которых отмечается размер отдельных деталей котлована, самого фундамента и будущих стен. Разбивка осевых линий контролируется на точность рулеткой. Углы прямоугольного и квадратного фундамента обязательно проверяются по углам дома и в местах пересечения осей особенно тщательно. Под каждым перекрестьем стен должны быть установлены столбы.

Прямоугольные ямы роются экскаватором или вручную. Затем устанавливают в них опалубку. Для опалубки не подходят широкие доски, в них чаще всего образуются щели. Можно использовать ДСП, водоупорную фанеру. Устанавливается опалубка вплотную к стенам ямы, перпендикулярность дну проверяется отвесом.

Если грунт стенок сухой и не осыпается, можно обойтись без опалубки, выложив стенки ямы полиэтиленом.

Армируются столбы продольной арматурой 10-12 мм диаметром, устанавливаются вертикально с обязательным обхватом хомутами или проволокой, чтобы исключить расхождение вбок. Над верхом фундамента арматура должна выходить на 10-12 см, чтобы приварить к ней арматуру ростверка.

Бетон укладывается слоями с обязательным прохождением каждого слоя строительными вибраторами.

Разметка ленточного фундамента

Как правильно сделать ленточный фундамент? На самом деле, половина успеха в этом деле зависит от точности разметки. Для начала следует подготовить площадку для обустройства фундамента, освободить его от мусора, сорной травы, спилить и выкорчевать деревья и кустарники.

Далее, в соответствии с проектом, необходимо перенести контуры, заложенные в расчет ленточного фундамента на местность. Для этого используются прочные веревочные шнуры и деревянные или металлические колышки, отвес, угольник и уровень.

Как разметить границы фундамента:

1. Для начала необходимо определиться с местонахождением оси будущего строения.
2. После нахождения оси от неё, при помощи отвеса, необходимо наметить первый угол здания и, перпендикулярно ему, второй и третий углы, вбивая колышки и протягивая веревки для обозначения границ разметки. Четвертый угол размечают с помощью угольника.
3. Установив местонахождение углов, их необходимо проверить, измерив длину диагоналей между углами. При совпадении с заявленными параметрами можно считать, что углы вымерены правильно.
4. Внутренняя разметка основного контура фундамента наносится внутри внешнего контура, повторяя его с отступом на 40 см от внешнего края.
5. После нанесения разметки необходимо изучить площадку, подготовленную для обустройства фундамента, на предмет перепадов высот. Обнаружив самую низкую точку на участке необходимо взять этот уровень для начала отсчёта глубины траншеи — это позволит избежать перепадов высоты фундамента в ходе его заливки.

Технология устройства плитного (плавающего) фундамента

Этот вид основания является разновидностью монолитного фундамента, основание которого может выступать и в роли пола будущего строения. Устройства фундаментов этого типа тоже весьма затратно, поэтому применяют его преимущественно для небольших домов в частном строительстве. Всеми положительными свойствами монолитного основания плитный фундамент обладает в полной мере.

Порядок выполнения работ

Устройство плитного фундамента.

Фундаменты этого типа устанавливаются, как правило, на пучинистых, песчаных и слабых грунтах, там, где уровень грунтовых вод высок. Если фундамент закладывают на глубину, меньшую, чем глубина промерзания грунта, такой тип называют мелкозаглубленным фундаментом. С основания при устройстве такого фундамента снимается от 20 до 50 см почвы. На хорошо выровненное дно насыпается слой гравия или щебня до 10 см высотой. Слой тщательно трамбуется, после этого засыпают слой песка, который расклинит щебень и исключит его дальнейшее движение. Песок обладает высокой морозостойкостью, что предотвратит сдавливание готового фундамента.

Сверху на тщательно утрамбованную подушку укладывают слой гидроизоляции, чтобы предотвратить потери фундаментом влаги. Может использоваться полиэтиленовая пленка или любой другой подобный материал. Это поможет избежать попадания в готовое основание влаги.

Затем приступают к установке опалубки. Если фундамент погружен в грунт, роль опалубки могут играть стенки ямы, но если он снаружи, без нее не обойтись. Опалубку лучше закрепить как можно тщательнее.

Берутся доски толщиной 20-25 мм и из них сколачиваются щиты, ширина каждого из которых на 0,5-1 м выше, чем планируемая конструкция основания под фундаменты. После прикрепления к стенкам ямы щиты герметизируются бумагой, картоном или толем.

На гидроизоляцию устанавливается каркас из арматуры.

Фундамент из шпал с заглублением.

Так как конструкция этого фундамента испытывает нагрузки на изгиб, требования к арматурнму каркасу серьезные. Арматура используется только переменного сечения диаметром не менее 12-16 мм.

Арматуру связывают в каркас при помощи проволоки. Сварочный аппарат в этой ситуации использовать категорически не рекомендуется. Металл при сварке меняет свои качества, становится ломким и более подвержен коррозии. Состоит арматурный каркас из верхней и нижней сеток, жестко между собой соединенных, с расстоянием между прутьями 20-40 см. Расход арматуры у этого типа фундамента выше в сравнении с остальными.

Плитный фундамент может быть как гладким, так и ребристым. Ребра жесткости предусмотрены в нижней части плиты, заглублены в грунт. Это предотвращает перемещение сооружения в вертикальном направлении.

Схема заложения фундамента.

Бетонирование плавающего фундамента производят слоями не более 15 см, каждый из слоев тщательно разравнивается и трамбуется штыкованием. Заливка плиты полностью не должна занимать более часа. Трамбуется бетон до появления на его поверхности влажного блеска. Верхний слой затем выравнивается при помощи деревянной рейки.

В первый день после заливки основание каждые 4-5 часов смачивают водой или прикрывают полиэтиленом. Если об этом не позаботиться, плита, скорее всего, пойдет трещинами. На втрой день достаточно смачивать 3 раза, на третий — утром и вечером. Опалубку можно снять после высыхания, но полное застывание произойдет только через месяц.

Чтобы противостоять морозному пучению, вокруг фундамента устанавливается утепление грунта. При этом утеплитель укладывается по периметру дома вокруг фундамента на 1-1,5 м, наружную часть фундамента тоже необходимо утеплить. Чаще всего для этих целей используется пенополистирол, пеностекло или пенопласт.

Отличия с цокольным этажом и без него

В случае простого монолитного ленточного фундамента без цоколя алгоритм проведения работ достаточно простой.

Он заключается в разметке участка, выкапывании котлована, насыпке гравийно-песчаной подушки, установке опалубки, армировании фундамента и заливке его бетоном.

Если же необходимо расширить площадь строения и сделать цокольный этаж, все оказывается немного сложнее. После утрамбовки песчано-щебневой подушки необходимо залить монолитную плиту основания, которая станет полом цокольного помещения.

По периметру строения на краях фундамента, отступив от них в среднем на 15-40 см, оставляют выпуски арматуры, которые посредством обвязки связывают с арматурным каркасом стен. Это позволяет объединить стены и пол в единую конструкцию.

Важно! При заливке бетоном цокольного этажа обязательно нужно предусмотреть наличие вентиляционных отверстий на высоте примерно 20-25 см от земли.

При возведении стен подземного этажа в качестве опалубки нередко используют несъемные щиты из полипропилена, которые служат хорошей теплоизоляцией, и предусматривают дополнительную гидроизоляцию. Обязательно следует предусмотреть наличие оконных и дверных проемов и зон, где будут проходить трубы коммуникации.

Устройство винтового фундамента

Этот вид оснований и фундаментов — разновидность свайных, как и свайные, применяется на участках, где уровень грунтовых вод излишне высок, для мест со сложным ландшафтом, пучинистых почв и неустойчивых грунтов.

Представляют собой винтовые сваи стальную трубу с наваренной на нее лопастью, вся конструкция покрыта цинком. Свайные изделия различны по диаметру и длине.

Технология строительства

Схема заливки фундаментной плиты.

Фундамент любого типа закладывают, начиная с определения следующих параметров:

• выбор места под сооружение;
• монтаж базового свайного элемента;
• установка других изделий с учетом разметки;
• резка свай под необходимый уровень;
• монтирование оголовков;
• обвязка швеллером или брусом.

Устройство винтового фундамента нередко производится с применением специальных машин для их закручивания. Допускается и использование завинчивающего ключа. Вывинтить сваю обратно нельзя, так как это приведет к ее проседанию в дальнейшем.

Сваи монтируются строго вертикально, чтобы точно соблюдать это требование, понадобится строительный уровень.

Выглядит фундамент на винтовых сваях следующим образом: в грунт ввинчены сваи в углах и местах пересечения внутренних стен, по длине стены сооружения. Шаг между сваями колеблется от 1 до 3 м.

Схемы цокольного фундамента.

Выполняется установка винтового фундамента по следующей схеме. Места расположения свай намечаются при помощи колышков, проверяется совпадение всех расстояний с чертежом, ровность углов, совпадение диагоналей.

Под каждую сваю выкапывается небольшая лунка глубиной не более 15 см, шириной чуть больше диаметра лопасти. Выкапывать глубокие ямы и просто устанавливать в них сваи нельзя, так как основным условием качественного погружения винтовых свай является нетронутый грунт.

Свая должна погрузиться в грунт ниже уровня его промерзания в зимний период, стоять каждая свая должна строго вертикально. После того как все они ввинчены, верх их вымеряется под специальный уровень, который на каждой свае намечается при помощи нивелира. Излишки срезаются болгаркой.

Внутрь сваи заливают бетон — это увеличивает ее прочность и уменьшает скорость коррозии. К вершине каждой сваи приваривается металлическая пластина не менее 8-10 мм толщиной, которая будет выступать за границы сваи на несколько сантиметров со всех сторон.

Установка опалубки под ленточный фундамент

Опалубка для ленточного фундамента монолитного типа изготавливается из досок, сколоченных между собой наподобие ящиков без крышки и дна. Внутренняя поверхность опалубки делается из струганой доски, ширина которой должна достигать 40 и более миллиметров. Также применяют разборную опалубку из листового металла.

Опалубка из древесины смачивается перед установкой в траншею, а затем устанавливается и фиксируется при помощи распорок. Эта мера предосторожности позволяет добиться сохранения геометрических параметров опалубки при заливке фундамента. Стенки опалубки в ходе установки в траншее следует тщательно промерить, добиваясь максимально точного совпадения вертикалей. Это обеспечит фундаменту долговечность.

Высота опалубки должна соответствовать высоте траншеи и выступать над её верхним краем на 30 см. Таким образом будет сформирован цоколь будущей постройки.

Если в фундаменте планируется прокладка коммуникационных труб и технологических отверстий (воздуховодов и пр.), то необходимо предусмотреть это до заливки монолита, чтобы впоследствии не пришлось нарушать целостность основания.

Армирование ленточного фундамента

Ленточный фундамент для дома предполагает обустройство армирующего каркаса, обеспечивающего возможность монолита противостоять значительным нагрузкам. Армирование ленточного фундамента предполагает размещение сваренных или связанных в каркас металлических прутов в периметре опалубки. Арматура устанавливается согласно проектным расчётам, либо если проект отсутствует, в два ряда по вертикали с закреплением по горизонтали между рядами. Расстояние между армирующими элементами не должно составлять более 25 и менее 10 сантиметров. По завершению монтажа арматура должна быть установлена по всему периметру будущего фундамента.

Расчет арматуры для ленточного фундамента производится, исходя из его площади и планируемой нагрузки на конструкцию. Помимо этого, в расчётах используют следующие параметры:

• длину ленты фундамента;
• количество уровней армирования;
• расстояние, на котором располагаются друг от друга уровни армирования;
• количество прутьев в одном уровне;
• размер шага между прутьями в рамках одного уровня;
• размер шага между горизонтальными перемычками;
• размер шага между вертикальными перемычками.

Важно учесть, что приобретая арматуру, стоит делать запас в 5-10% от требуемого объёма. В этом случае вам не придётся терпеть неудобства при обнаружении бракованных элементов или ошибке в расчётах.

Наглядные фото

Монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговые фото процесса представлены ниже.

Заливка бетона для ленточного фундамента

Перед тем как залить ленточный фундамент, необходимо убедиться в наличии достаточных ресурсов для проведения работ. В частности, важно подготовить нужное количество раствора с учётом того, что заливка будет производиться поэтапно, с шагом в 20 см. И весь процесс должен быть равномерным, чтобы избежать растрескивания и повреждения монолита под воздействием влаги в дальнейшем. То есть в каждый «заход» необходимо заливать слой бетона высотой в 20 сантиметров, равномерно распределяя его по всему периметру опалубки.

Марка бетона для ленточного фундамента подбирается, исходя из наличия/отсутствия проекта и готовых расчётов нагрузки на фундамент. Так, для фундаментов, возводящихся без проекта, стоит выбирать бетон марки M200 (класс прочности B15). Для создания бетонной подушки будет достаточно бетона марки M100.

После заливки каждый слой бетона трамбуется с применением специального устройства до образования на поверхности «водянистой» плёнки. Стенки опалубки в ходе заливки каждого слоя также надлежит простукивать, избавляя толщу бетона от воздушных пузырьков.

Поэтапная заливка ленточного фундамента производится до тех пор, пока опалубка не будет наполнена до самого верха. Завершающий — финишный слой необходимо выравнять при помощи мастерка или «гладилки» — особого инструмента для разглаживания бетона.

После первой осадки бетона в опалубке (спустя два-три часа после заливки) его поверхность укрывают материалом, предохраняющим от высыхания, или посыпают опилками. До полного отвердения бетона придётся подождать ещё около трёх недель. Только после этого можно будет удалить опалубку и снять укрывной материал.

Полезное видео

Монолитный ленточный фундамент: технология устройства рассказана наглядно на видео ниже.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Создавая ленточный фундамент своими руками, важно позаботиться о надёжной гидроизоляции бетонной поверхности. Существует несколько вариантов обустройства гидроизоляционного слоя на поверхности цоколя фундамента:

1) Нанесение жидкой гидроизоляции

В этом случае поверхность бетонного цоколя покрывается специальной изоляционной мастикой. Наносится такая жидкая изоляция на максимально сухой фундамент, а после застывания укрывается геотканью для защиты от внешних воздействий и повреждения слоя гидроизоляции в ходе обратной засыпки.

Жидкая гидроизоляционная прослойка может наноситься и путём распыления. Существуют специальные составы, предназначенные именно для этого. После нанесения такой слой изоляции укрывается геотканью.

2) Изоляция рулонными материалами

Рулонные гидроизоляционные материалы на битумной основе укладываются на бетонную поверхность поверх слоя горячего битума — это позволит надёжно зафиксировать их на цоколе. Укладка материала в этом случае производится внахлест, друг на друга, в два слоя. При этом каждый раз гидроизоляционный материал прослаивается жидким горячим битумом.

3) Проникающая гидроизоляция

В этом случае бетон обрабатывается специальными составами, обладающими высокой проникающей способностью, позволяющей придать цоколю несвойственную ему гидроизоляционную стойкость.

Помимо горизонтальной гидроизоляции практикуется также вертикальная, с нанесением защиты на боковые поверхности основания фундамента.

Выводы

Монолитный фундамент ленточного типа – отличное решение для индивидуального строительства, которое подойдет для возведения домов практически любой площади и этажности. Его основными достоинствами остаются простота монтажа и доступность: в плане этих характеристик основание практически не имеет конкурентов.

Обратная засыпка фундамента

Строительство ленточного фундамента подразумевает обратную засыпку выбранного в ходе выкапывания котлована грунта. Грунт подсыпают в траншею, где была съёмная опалубка. Либо засыпают им цоколь под основание, обеспечивая таким образом дополнительную теплоизоляцию и решая проблему утилизации выбранной земли.

Сам процесс засыпки совсем не сложен и предусматривает заложение грунта в пазухи основания траншеи и дальнейшее утрамбовывание его поверхности. Важно учесть, что для засыпки пригоден только неплодородный грунт, в котором отсутствуют органические элементы — остатки корней и веток растений и т.п. Высота подсыпки наружной части цоколя выбирается, исходя из его назначения. Либо до уровня продухов — если цоколь предполагает создание подвального помещения, либо до самого верха — если не предполагается создания подвала или цокольного этажа внутри дома.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...